和服發源地是哪?是中國還是日本.
既然叫【和服】,發源地肯定是日本~~ 不過【和服】本身是參考中國【吳服】款式改造而成~ 但即便這樣,也不能說【和服】發源地是中國,因為畢竟有所不同 . 且中國本身沒有“和服”文化~
和服是哪個國家的傳統服裝？
和服（吳服）是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。
設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時代以前，和服的浴字是指熱水，那時候人們把和服稱作湯帷子（Yukatabira）。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被墻壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為和服始于江戶時代。
后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國貫頭衣的女裝和被稱為橫幅的男裝。
所謂貫頭衣，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
所謂的橫幅，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。
和服是日本的什么
和服當然是日本的,但是和服的前身是從中國傳到日本的.所以和服也叫吳服,是從中國古代的吳國傳入日本的.
和服的由來和歷史是什么?
和服起源于中國的漢唐服飾,后來經過日本的改良,在日本逐漸形成了現代和服風格,但基本上與漢唐服飾沒有太大區別.歷史上,日本與中國服飾文化交流最早出現在奈…
日本和服的由來
和服是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據后人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和采集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。
在繩文式文化時代后期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟采用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這裏的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶裥，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女”其瑪頗為相似。
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。
於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。 染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛;染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布襪: 木屐，類似我們俗稱的趿拉板兒，一般板下前后安有兩齒，是穿和服時用的一種獨特的履物。木屐在中國歷史悠久，據說春秋時，晉文公出國流亡19年，即位后封賞追隨過他的人，卻忘記了介子推。介子推便與母親隱居綿山。后來，文公幾次請他，他都不出來，文公便燒山逼他，誰知介子推卻抱樹焚死。文公十分痛惜，用這棵樹制成木屐，以作紀念。平時，他總是看著腳上的木屐呼喚：悲乎，足下！如果以這個故事為依據，木屐在中國已經有2000多年的歷史了。在中國的文獻史書中，也不乏木屐的記載。《急就篇》顏師古注中有屐者以木為之，而施兩齒，所以踐?quot;之語；黃桑柘屐蒲子履，中央有絲兩頭系（《古樂府》）之語?！稌x書?宣帝記》中還有穿木屐征戰的記載：關中多蒺藜，帝使軍士二千人，著軟材平底木屐前行。在宋代，京師長者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆畫制的彩屐為妝奩。
日本木屐的起源，與中國木屐究竟有何淵源關系，沒有可靠的資料以資判斷。但是，動晉時志怪小說《搜神記》中描寫中國古代木屐云：昔作屐，婦人圓頭，男子方頭，蓋作意欲別男女也。而日本的木屐式樣也多為方形，婦女也常用圓頭木屐，而且，日本自古便將木屐寫作足下，令人深思中日兩國木屐的親緣關系。
布襪，日本寫作足袋。最初的布襪，是由兩塊布縫合在一起，不分趾，在腳面系帶。《大寶令》中，原封不動地引用了漢字的襪字，并且規定，皇子以下著禮服時配錦襪；朝服一品以下五位以上著白襪；無位制服配白襪，可見。只供上層社會的人穿用。江戶時代的元祿時期（1688-1704年），中國的帶有別扣的錢包傳入日本，上面的別扣啟發了日本的技工，他們將這種別扣應用在布襪上，免去了原先系帶的麻煩，穿用起來更方便了。在古代日本，能穿襪子是件很不容易的事情。鐮倉時代，日本政府曾規定穿襪子的期間，只限于從當年的十月十日到第二年的二月二日，即使在這一期間，也只能是年過50歲的老人和經過各級官府特殊批準的人，才有這種待遇，這就是所謂的足袋御免。一直到江戶時代，這項規定才被廢止。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
付下和服：袖子，前后身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
據說，周武王氣絕后，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊：天子回來??！連叫三聲后，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續劇《三國演義》裏公瑾死掉后一干人等一邊用衣服招魂一邊大叫都督歸來的情形沒有……） 日本也有用衣服招魂的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀物件的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱我也千年，柱也千年、衣服單薄，身板結實。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
《無何集》載：毋反懸冠，為似死人服，河南沁陽一帶有反穿羅裙，另嫁男人的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裏面，或者以后為前，以裏為面。
同樣，由於萬物有靈思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示御緣（與您有緣）之意，目前還存在的贈買衣服錢、買腰帶錢
日本的國服是和服;韓國的國服是韓服;中國的國服是什么服?
我覺得是中山裝
和服是日本的傳統服裝嗎?
嗯, 早在公元500多年, 和服便成了日本的民族服裝
和服的來歷
和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發展而來，三國時期東吳女人穿的幾乎和和服一模一樣，就是沒有腰后的背包 所以在日本被稱為“吳服”和“唐衣”，和服是西方人對吳服的稱謂，現在日本人已經接受的這個稱謂，但是很多賣和服的商店，還是寫著“吳服”。
江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被墻壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。
此外，在歌舞伎等戲劇的演出后臺，很多演員都穿著和服休息，直到輪到他們出場的前一刻，她們才換上演出服，完成個人角色的轉換，出場演出。
什么是和服?
和服是日本的一種傳統服裝,來源于我國古代的吳服.在奈良時代,日本人來到中國,獲贈很多精美的服飾,他們在這些服飾的基礎上,添加一下本民族的特色,最終形成了和服.現在和服的價格比較高,在日本,女性有一件和服是需要珍惜的
中國古代服裝和日本和服有什么區別
在日本飛鳥和奈良時代，中國對日本經濟和文化生活的影響最為重大，這時，中國古代吳越地區的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本，成為上流社會正式場合的禮服，特別是朝廷的正規制服。在此后的歷史變遷中，雖然和服不斷得改良，但是，萬變不離其宗，和服的基本要素始終沒有脫離吳服的定格。對于和服的傳入還有一種說法：奈良時代，中國唐代的服飾傳入日本，首先在貴族中流行，被稱為唐風貴族服。到平安時代，對唐風貴族服加以若干改造，如袖子、胴體變長，衣服的幅度變寬。為給人以美感，穿時緊緊貼在身上，有意識的顯示出人的線條美，對這種變化，日本人稱其為國風化。從此這種服裝便固定為日本的和服。因而和服必然與中國古代服飾間有一定的關系： 首先，是服飾的紋樣，隋唐時代的服飾紋樣“大部分都以花卉為主，或是把花卉作為陪襯，圖案規范、工整、連續、對稱，部分形象趨于寫實?！眲③脑凇段男牡颀垺芬晃闹?，論述到藝術創造活動中主客體的辨證關系，提倡一種“自然之趣”，認為“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形態美。以大自然為對象的花卉寫真本身就是美麗的圖案，有著工藝的美與圖案的美的雙重語意，而且更具有生態中花卉的譯音。日本和服的造型與圖案面料的寫真，具有和服圖案特征的櫻花，被如此夸張變形，也是“對生態的神韻的形象贊頌”。 其次，無論是在中國還是日本的古代，女子是禁止拋頭露面的。《禮記??內側》規定“女子出門，必擁閉其面。”從中國魏晉時期的“面衣”，到隋唐時期的“幕羅”，再到唐高宗時期的“幃帽”，雖然形式在不斷的改變與革新，但是，作用全部都是為了遮掩不被看見。而在日本女子則是基本足不出戶的，因而屏風就起到了遮掩的作用，這和日本沿襲的中國的封建禮教思想是分不開的，而且近乎到了嚴酷的程度。 第三，從唐代服飾服飾的衣領上來看，從側面上反映了當時的思想開放，甚至出現了“坦領”，里面不穿內衣，坦胸脯于外，唐詩中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。雖然說唐人欣賞的重點在胸部的風韻，日本在同一時期的服飾出奇得相似，特別是領口的凹陷設計，為的是顯露脖頸的肌膚細嫩、修長，直到以后的歌舞伎的服裝依然保留了這樣的風格。這牽涉到了日本人的獨特審美觀。 第四，先前奈良時期的服飾，依然傳承了唐衣的寬袍大袖，孟浩然《春情》詩：“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。”《簪花仕女圖》中的仕女就是詩中所描繪的穿著。在日本除了受到中國的影響，還有一個重要原因就是宗教。“寬”的容量是比較大的，服飾越寬那么人的軀體就越抽象，這樣不僅僅隱藏了具體的軀體，也隱藏了人的性格。從視覺對深度的識別上來看，人的目光都集中在一個較小的區域，焦點以外的東西看起來就比較模糊了，所以寬大的衣服比較能夠吸引人的視覺焦點，是周圍的形象比較模糊，人的形象就高大起來了。（見《服裝美學》中的服裝起源：寬袍大袖說） 第五，唐代的妝面風格直接在日本流傳，從歌舞伎的形象中就可以很直觀的了解到，粉面，闊眉，小朱唇，面厴、斜紅，都在當時蔚然成風。不同的是對于發的處理，日本古典女性長發梳理，使長發與裝飾溶為一體。如同在大自然中，樹木的枝干，也有著天然的梳理一樣。樹枝垂掛如同梳理的長發。日本婦女頭飾具體的任何一個裝飾配件以及飾物，都是有特別要求的，就像中國京劇人物中，無論是老旦，花旦等特定角色，頭飾都有特定的規范與做法，日本多以花為主。 由此可見，中國服飾文化對日本服飾文化產生了深遠的影響，而今，和服已經成為一種傳統的民族服飾，只有在盛大場合人們才會穿著，無論現在如何去欣賞，她們無不給日本增添了色彩和氣氛。