襯衣怎樣裁剪?越詳細越好
你先量出對方的肩寬,袖長,胸圍,腰圍,衣長等,初步在紙樣上繪制下圖樣,然后把這些標注在布料上面,按你繪制的裁剪就好了,希望回答能對你有所幫助!
誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫出來。謝謝了!
各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到
1.總體高：代表服裝“號”，由頭部頂點垂直量至腳根。
2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類服裝“型”，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由后背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形）。款式需要夸張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前后的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前后腰節的尺寸。
9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類服裝“型”。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放松度。
12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服裝裁剪教程
一、 立體裁剪的概念
立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。
二、 立體裁剪的淵源
立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生于服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業的發展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。
三、 立體裁剪的應用范圍
立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。
1 用于服裝生產的立體裁剪
服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而采用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。
2 用于服裝展示的立體裁剪
立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產同時也較多地運用于服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。
3 用于服裝教學的立體裁剪
在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和制作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，并對其進行相關評價。
四、立體裁剪與平面裁剪的比較
1 平面結構的優勢
（1）平面結構是實踐經驗總結后的升華，因此，具有很強的理論性。
（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。
（3）由于平面結構的可操作性，對于一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。
（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。
第一章 衣身的立體裁剪
一、 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。
2、將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置并固定。
3、將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4、后片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。
2、放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。
3、衣身的修正：由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二、立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在于省的運用。
1、省的概念與意義
省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出松散狀態，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2、 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3、幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4、立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2）橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4）直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型后的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三、立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2、自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3、操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據需要來設定褶量的大小,并用筆做上記號。
第二章 袖的立體裁剪
一、 手臂結構與袖的構成原理
手臂與身體部分僅由關節聯系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結合的方法。
二、 一片袖的立體裁剪
1 無省一片袖的立體裁剪
（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。
（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。
（3）標出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線。
2 泡泡袖的立體裁剪
泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝，其目的在于體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：
（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。
（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認后，用筆做上記號。
（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。
3 喇叭袖的立體裁剪
喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。
三、 兩片袖的立體裁剪
兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步驟為：
（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標出中心線。
（2）將手臂前中心線朝上，平放在臺面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放松度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，余量向兩側推移至袖縫處，并作出記號。
（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。
（4）基本型完成后分別取下，置于平臺上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手針將大小袖片縫合并與衣身復合，重新修正，最后確定袖片板型。
四、 連身袖的立體裁剪
連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的，故而，在制作時需考慮手臂的活動量。
蝙蝠衫怎么裁剪圖片
1)制作紙樣。用筆把T恤領口和下擺的中心位置標注出來，同時在白紙左側畫出如圖所示的裁剪線。然后把白紙沿著中心標注位置對折，沿著畫線剪出紙樣。
2)裁剪布料。布料對折，沿著紙樣輪廓裁剪布料(另加1/2英寸縫份)。需要裁剪前片和后片各1塊。注意前、后片的領口高度不同。
3)裁剪和制作領口包邊。在布料上斜裁兩條1英寸寬的包邊條。包邊條對折成1/2寬度，邊緣與衣服領口邊緣對齊縫合(正面對正面，縫紉1/2英寸)，縫合后剪幾道牙口，把縫份倒向內側并熨燙平展，再沿領口加縫一道線。衣服前、后片同樣方法處理。
4)縫合肩部。把衣服前、后片正面相對放置，縫合肩部，縫份1/2英寸。
5)衣擺鎖邊。把衣服展開，四周都內折1/2英寸，用雙針縫方法縫合四周。
6)縫側邊線。把衣服披在孩子身上，在腰部兩側用珠針固定，然后小心取下衣服，在珠針位置畫一條線，取下珠針后，沿著畫線縫兩道直線。
7)收腰。在衣服胸線下方內側縫一條松緊帶，為了保證衣服的伸縮性，松緊帶長度要合適，并且縫的時候要用Z字針跡。衣服前、后各縫一條松緊帶。至此，蝙蝠衫制作大功告成。
怎么剪衣服片圖
您好:剪衣服片圖:需要先學會服裝的打板哦,就是紙樣結構圖的畫法: 學會了這個就可以在紙樣上面根據特定的一些服裝打板公式畫個衣服的結構圖.這些公式通常根據人體的各部位尺寸來的,就是褲長,衣長,胸圍,腰節 等部位的數據來計算的! 學會了紙樣以后,就可以裁剪下紙樣,放到面料上面裁剪面料了,面料上面通常把紙樣拍好后,四周用劃粉畫上,然后裁剪下來衣服片. 紙樣的畫法通常選擇服裝學校來學習一下,比較容易上路,少走彎路,節省時間! 當然完全可以到書店買一些初級樣板的書籍來自學. (紅升兒童服裝設計..提供)
服裝立體裁剪的特點與步驟
其優點為：
（1）直觀性：立體裁剪是一種模擬人體穿著狀態的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿著形態、特征及松量等，是公認的最簡便、最直接的觀察人體體型與服裝構成關系的裁剪方法，是平面裁剪所無法比擬的。
（2）實用性：這種方法不僅適用于結構簡單的服裝，也適用于款式多變的時裝；適用于西式服裝，也適用于中式服裝。同時由于立體裁剪不受平面計算公式的限制，而是按設計的需要在人體模型上直接進行裁剪創作，所以它更適用于個性化的品牌時裝設計。
（3）適應性：立體裁剪技術不僅適合專業設計和技術人員掌握，也非常適合初學者掌握。只要能夠掌握立體裁剪的操作技法和基本要領，具有一定的審美能力，就能自由地發揮想像空間，進行設計與創作。
（4）靈活性：在操作過程中，可以邊設計、邊裁剪、邊改進，隨時觀察效果、隨時糾正問題。這樣就能解決平面裁剪中許多難以解決的造型問題。比如：在禮服的設計和時裝制作中，出現不對稱、多皺褶及不同面料組合的復雜造型，如果采用平面裁剪方法是難于實現的，而用立體裁剪就可以方便的塑造出來。
（5）正確性：平面裁剪是經驗性的裁剪方法。設計與創作往往受設計者的經驗及想像空間的局限，不易達到理想的效果。而立體裁剪與人體幾乎為零的接觸，可以令正確性與成功率都非常高。
由于它有著上述許多優點，所以受到業內人士的關注和重視。目前一些企業、公司及設計師把它作為一種新的設計元素，及品牌競爭的核心技術。
立裁的主要步驟
1. 備布（Preperation of muslin)
備布應根據所要立裁款式的大小，剪下相應大小的布塊，然后用拽拉整燙的方法，把布絲紗向找正，并在需要的位置上用鉛筆畫出立裁的輔助線，此時備用布完成。
2. 垂平（Droping)
把備布披掛在人臺上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的紗向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大頭針針住布料固定造型。
3. 墨刻（Marking)
用鉛筆在以垂平好的布料上，刻畫出各種部位和縫線標志。
4. 琢形(Trueing)
把墨刻好的布從人臺上取下來，根據做的標記，把縫線和剪口精細準確的勾畫出來，雕琢成形，產生原形布板。
5. 追影(taecing)
把原形布板，用帶針滾輪和制板復印紙轉移到另一塊布和紙板上，形影完全相同。
如何DIY上衣方法圖解
取舊絨褲、舊呢衣、厚運動衣（色澤越鮮艷越好），剪成長約50厘米，寬30厘米的長方形（尺寸大小可依材料而定）。選擇紅、黃、藍、灰等各種顏色的厚布頭（呢絨、條絨、絲絨更好，此類材質在舊童裝上常常可以找到）。剪成花卉、動物、風景、卡通等圖案，視個人愛好而定。此道工序最為關鍵，應掌握色調的冷暖，明暗、花素的最佳組合，色彩搭配盡量協調。擺放合理滿意之后，用漿糊或膠水一一粘牢。把布邊用縫紉機緝牢（手工環線也可），如有細尼龍花邊把布邊壓齊做更好（如圖所示）。小地毯四周可用廢毛線縫上一圈，或是用邊條余料鑲一圈花邊，一來美觀，二來防止洗后毛邊。
舊衣服地墊的DIY制作方法：手工DIY創意拼布地毯、地墊的制作第一步，材料預處理按照自己的實際需要，用廢紙制作出所需要做地墊的大小紙板，裁剪兩個一大一小的正方形紙板（尺寸可以自己定，我裁的是14*14、10*10公分）。把剪好的紙板放在布上用劃粉畫好就可以裁布了。先把舊衣服的袖子和下擺的邊緣剪下，在側縫的地方剪開鋪平找合適大小的地方剪下地墊大小的正方形碎布，有時候如果舊衣服往往不夠大，就需要拼接一下。地墊大小的布要2塊，面料可以選擇厚一點的 。
舊衣服再利用第二步，折三角
所有剪好的舊衣服碎布正方形按以下方法折成三角形，先在對角處車好，留一個縫口剪下。剪下的布碎也請不要丟棄，我們可以用來做成布藝鮮花或者填充自制坐墊抱枕等等。
舊衣服再利用第三步，疊車三角形 把做好的三角型逐個從外向里一個疊一個車到地墊的底部。記住在每層的最外那圈要留下足夠的縫口位。一層三角車好以后可以做第二層，我的做法是越靠里的位置就換上小一點的三角型
像這樣的轉角處容易出現三角的一邊沒有壓住的情況，到最后把三角型都車完的時候要檢查一邊用手針釘上就可以。
手工DIY創意拼布地毯、地墊第四步，蓋住最里面的縫口加以修飾當三角形的層數增加，越靠近中間的位置就地墊就越厚了，所以為了保持整體的厚度一致，這里用了兩塊橢圓型的布縫在一起，里面塞上之前折三角的時候剪下的布碎。為求美觀還做了點布花縫上去作為裝飾。越靠近中間的位置就越厚了，有的車壓不動，所以為了保持厚度一致，用了兩塊橢圓型的布縫在一起，里面塞上之前剪下的布碎整理平整，再加上YOYO花裝飾下釘在上面第五步，將地墊的底上好就完工了最后的一步，是將底布與地墊正面相對縫合，留下翻口。縫好之后通過翻口把地墊翻到正面即可。只要有足夠的耐心，按照這個方法可以做出層的層疊效果，地墊就更好看。而且層數越多，能夠消耗掉的舊衣服也更客觀。相信這個廢物利用制作可以幫助那些正在煩惱如何處理掉家中廢舊衣物的朋友提供一絲思路。
服裝的裁剪圖
最好先打板,如果造型較立體,那就用立裁.服裝設計要根據多方面考慮,面料選擇也很重要,才不會設計得出來,做不出來.
中國傳統女裝的剪裁方法
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造型方法的區別
古代旗袍：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；
近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
三、旗袍的裝飾工藝設計
古代旗袍和近代旗袍的工藝特點
古代旗袍的工藝特點：是精細的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工制作。
一） 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理
各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：
1、 單色鑲邊
2、 單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）
3、 滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）
4、 嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）
5、 混合滾（嵌鑲滾）
6、 三色鑲邊
二） 旗袍的花鈕裝飾
旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設于旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，采用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。
三） 其它裝飾
繡花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的繡花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。
各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事項
一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
二）確定衣料的對折線——因旗袍前后中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
四） 裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。
如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
六）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
五、旗袍的縫制工藝
一）款式簡介
二）衣片歸拔
1、 前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置于燙床上，把側縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。
2、 后衣處歸拔——把后衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側腰中腰處拔開，后中腰處歸縮，側縫臀部的凸勢進行歸縮處理，余量推到臀部，再把后袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。
3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。
三）貼牽條
牽條的作用：牽條起牽制作用，防止拉伸變形。對于一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。
牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條，如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時，一般要略拉緊一點敷上，特別是易拉伸的部位。
1、 側縫貼牽條
衣片歸拔后，為了保證側縫曲線的穩定性，需在前后衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。
2、 襟邊貼牽條
旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的制作工藝：
1）圓襟
首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然后將牽條粘于大襟邊的縫份上，當粘貼到下半彎處時，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮后的大襟完成后效果較貼體。如圖1所示。
2）方襟
將已裁剪好的直紋牽條粘于大襟邊縫份處，粘至轉角位剪斷牽條。然后再繼續粘貼彎曲的部分，并在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。
注意：牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口，以便轉彎處粘貼平服。
3）直襟
牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。
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幫幫你吧
怎么忽然想要做旗袍哦，很難的，定做一件唄
穿旗袍，不錯，很喜歡穿旗袍的女性的曲線美（陶醉）呵呵
前袖籠中點線至胸圍線裁開，前胸下面打裥衣服怎么裁剪
在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統習慣不符，因此，原型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對于一些傳統款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 傳統的比例裁剪基礎上，運用原型法的結構方法，才能將兩者的優點結合，開拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。 一、 測量部位： 原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領圍與 肩寬的確定不夠準確，登麗美式測量的部位則過多，程序復雜，不利于使用。比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背長、袖長這五個部位測量較為合適。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮人體基本合體松量加放依0cm，第二步再 根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：無吊帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為四.吧cm；普通襯衣為吧-依0cm；寬松襯衣依貳-貳0cm；西裝吧-依0cm；大衣為依5- 貳0cm。制圖方法： 依、衣片： (依)、 胸圍是成品尺寸。 (貳)、 領口： 領圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，后者適合做立領襯衫和旗袍領，更為科學。因此，選用依/5領圍計算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結果相差甚微，而采用定量法可省去計 算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有墊肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、 肩寬： 根據從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的依/貳肩寬，計算出前后衣片的肩寬。 (5)、袖籠深： 袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量； 另一種計算肩斜點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后 一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/陸+依；春秋上衣為B/陸+三；冬季大衣為B/陸+5 。 (陸)、胸高點： 在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，但是 ，由于胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣并不準確。在原型裁剪法中，胸高點由乳高 和乳距確定，以人體為本，既科學又準確。乳高是指從側頸點到胸高點的距離，乳距是指左 右胸高點的距離，根據體型的不同，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然后確定胸高點。 身高為依55、依陸0、依陸5、依漆0、依漆5的分別對應乳高為貳三、貳四、貳5、貳陸、貳漆；凈胸圍為吧0、吧四、吧吧、9貳的分別對應乳距為依漆、依吧、依9、貳0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為貳.5cm-三.5cm，取三cm較為合適。胸省量還 可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關系為：當胸省量為三cm時，胸部造型 立體感較強；當其為貳cm時，立體感一般；當其為依cm時，立體感較差；當其為0時則無立 體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。 貳、 一片袖： (依) 袖山高的確定有三種方法：AH/四+(貳.5-三cm)、前后袖籠深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖籠深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖籠深-(三.5-四.5cm)，因為它在使用時較方便。 (貳) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，后袖山斜線=后AH，按圖示畫出袖山弧線。 由于弧線長于直線的原理，此袖山已經包含了依cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前后袖山斜線上直接平均加放。 三、 兩片袖： (依) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/三+依。 (貳) A點到袖山底線的距離=袖山高的依/四。 (三) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交于F點；在袖山高的依/三處，作水平線與后袖籠弧線相交于J點。 (四) 線段AB=弧線FG+依，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。 (5)從胸圍線向上0.吧-貳cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調節前袖偏量”○”。 (陸) 衣片腰線即為袖肘線。 這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有貳.5-三cm的吃勢。 上述基本外形確定以后，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡單的外衣，也可以運用省道轉移 、分割變化，隨心所欲地進行款式設計。在應用中相應作以下處理： (依)、將服裝結構制圖的應用分成四大類型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。 (貳)、 在褲裝與裙裝的應用中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結構制圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結構變化，包括長度變化、腰線變化與外形變化等。 (三)、 在女上裝的應用中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結構，再以此基本衣片為原型，分類講述省道轉移和分割線、外形、領子、袖子等變化。 (四)、 在男上裝的應用中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開身的款式結構變化，以男西裝為原型講述男上裝三開身的變化。 這種方法，既應用傳統西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時能直接裁剪，款式變化時又能以此為原型進行相應結構改變。實踐證明，比例法與原型法的有機結合，有較強的實用性，值得推廣。 一、服裝的變形 服裝在制作過程中，由于各種外力的作用會產生不同的外型變化，這與人的穿著方式及服裝的材質有一定的關系。 （依）、人體尺寸與服裝規格相匹配的關系不同，引起服裝的變形不同； （貳）、人體各部位所處服裝材、織紋不同，變形量不同； （三）、人體運動時各部位運動量不同造成變量不同； （四）、同種材料相同寬松量，服裝結構不同引起的變化量不同。 二、服裝的舒適量 （依）、靜態舒適量：包括服裝穿著時與人體之間必要透氣空隙和非壓力空隙。 胸位：凈B是吧%； （貳）、動態舒適量：包括人體運動時，服裝個方位所牽引的量； 三、服裝的放松量 方法：放寬后背、加大袖寬、增加衣身圍度、改用彈性面料； （例）女西服的放松量：B+吧—依貳CM 、W+吧—依0CM、H+吧–依0CM和體女西裝； （例）半束身：B+依四—依陸CM、W+依貳—依四CM、H+依貳—依四CM； （例）寬松的：B貳0CM
怎么做衣服最簡單做法
能夠自己做衣服是一件非常有趣的事情，而且非常有成就感，對于一些沒有縫紉機組，沒有裁剪經驗的非專業人士來講，怎么樣自己能夠做衣服，既簡單又能夠增加成功率呢，以下是依倩雪提供一些小技巧可供參考。
1. 步：首先在選擇做衣服的時候剛開始不要選擇那么復雜的，比如衛衣或者T恤，找到一件自己比較合適的衛衣或者T恤，把它平鋪在桌子上，然后測量各部分的尺寸。
2. 步：按照自己的尺寸用紙畫出紙樣。并核對各個部位的尺寸以及要縫合的部位是否相等。
3. 步：選擇棉布進行制作，因為棉布相對其他的面料來說比較容易駕馭，按照紙樣放縫以后在布片上裁出服裝的布片。把所有需要縫合的部位，可以用大頭針進行固定對位。
4. 步：用縫紉機縫合所有需要進行拼合的部位。
5. 步:經過縫合后的衣服。進行熨燙以后就可以進行試穿，通常簡單的服裝，自己這樣制作的話是成功率非常高的。