布匹布匹的拼音

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きれ ぬの區別

你做衣服的料子叫ぬの,做完衣服剩下的部分都可以叫きれ,一般叫ぬのきれ(布きれ)

#紡織專業匯#請問無紡布與一般的布匹有哪些區別?

無紡布,規范的叫法是非織造布,其定義為:定向或隨機排列的纖維通過摩擦、抱合或粘合或者這些方法的組合而相互結合制成的片狀物、纖網或絮墊.不包括紙、機織物、針織物、簇絨織物、帶有縫編紗線的縫編織物以及濕法縮絨的氈制品.所用纖維可以是天然纖維或化學纖維;可以是短纖維、長絲或當場形成的纖維狀物.除了從各自的定義來區分以外,無紡布還具有一些其他方面的獨特的性能,比如說無紡布很蓬松,具有很高的松厚度,極佳的透氣性能,另外無紡布比較柔軟,具有紙張所不具備的織物般的感覺,也有普通的布所不具備的挺度,也就是說無紡布摸起來的感覺是介于紙張和布之間的,這也便于無紡布壁紙的張貼,消費者可以從觸感上進行區

布匹的種類

1、梭織布匹

全人造聚酯/尼龍/醋酸纖維制品

襯衫衣料

紡人造纖維織物

精紡毛料

2 粗斜紋棉布

帆布

府綢/牛津條紋或方格紋棉布襯衫衣料

紡人造纖維織物

毛織品

條紋或格子花紋的布/染成的靛青紗

所有專用布匹，提花織物/多比燈芯絨/天鵝絨/伸展粗斜紋棉布/人造布匹/混紡3 亞麻布

薄細棉布 40點/100平方碼 32點/100平方碼

4 多皮奧尼絲綢/輕絲綢 50點/100平方碼 40點/100平方碼

針織布匹

類型 布匹種類 單卷 整批

1 全人造布匹，聚脂/尼龍/醋酸纖維制品

人造絲

精紡毛料

混紡絲綢 20點/100平方碼 16點/100平方碼

2 全專業布匹，提花織物/多比燈芯絨

紡人造纖維織物

毛紡品

染成的靛青紗

絲絨/斯潘德克斯 25點/100平方碼 20點/100平方碼

3 基本針織布匹（精梳棉布/混紡棉布） 30點/100平方碼 25點/100平方碼

4 基本針織布匹（經梳毛機梳理過的棉布) 40點/100平方碼 32點/100平方碼

怎樣識別布匹的總類？

是總類，還是種類？我想不到布匹還有總類。

種類的話：

1、梭織布匹

全人造聚酯/尼龍/醋酸纖維制品

襯衫衣料

紡人造纖維織物

精紡毛料

2 粗斜紋棉布

帆布

府綢/牛津條紋或方格紋棉布襯衫衣料

紡人造纖維織物

毛織品

條紋或格子花紋的布/染成的靛青紗

所有專用布匹，提花織物/多比燈芯絨/天鵝絨/伸展粗斜紋棉布/人造布匹/混紡3 亞麻布

薄細棉布 40點/100平方碼 32點/100平方碼

4 多皮奧尼絲綢/輕絲綢 50點/100平方碼 40點/100平方碼

針織布匹

類型 布匹種類 單卷 整批

1 全人造布匹，聚脂/尼龍/醋酸纖維制品

人造絲

精紡毛料

混紡絲綢 20點/100平方碼 16點/100平方碼

2 全專業布匹，提花織物/多比燈芯絨

紡人造纖維織物

毛紡品

染成的靛青紗

絲絨/斯潘德克斯 25點/100平方碼 20點/100平方碼

3 基本針織布匹（精梳棉布/混紡棉布） 30點/100平方碼 25點/100平方碼

4 基本針織布匹（經梳毛機梳理過的棉布) 40點/100平方碼 32點/100平方碼

毛呢布匹怎樣區分反正

有些人選購紡織品布料回來，自己縫錨衣服時，不能辨認布料的正反面。這里介紹幾種辨鰍方法，供大家參考：

（一》同色布料看布邊。布料的正反面，可以由布邊的光滑程度來辨瓣，布邊光滑的一面是正面；粗糙的一面是反面，顏色較暗淡。

（二）花布顏色看深淺。印花織物正反面顏色的差別較大，色彩鮮艷，花紋清晰的為正面：反之，花型模糊，色光暗淡的，為反面。

（三）斜紋織物看斜向。華達呢、雙面卡、嘩嘰、滌卡、防雨布等正面的斜紋是從右向左下方斜的；紗卡、滌棉、染色斜紋布等是從左向右下方斜的。

（四）提花織物看花型。色織格子布，如女線呢、條格府綢以及各種仿毛花呢布等，可以根據它的提花、提條花紋組織來識尉。凡是提花織物的正面花型織得精致細密，條紋、花紋都比反面明顯，線條輪廓也較清晰而凸出布面，其光澤柔和美觀。反面則與此相反。

（五）雙幅織物看內外。毛織品或仿毛化纖織物，如果迅雙幅的，折在里邊的一而是正面，外面的是反面，單幅的毛型感較鮮明，…般容易識朋正反面。

（六）內外銷售看標簽。國內銷售品，布的標簽夾說明以及出廠印章多貼在織物反面，而出口產品都貼在織物正面。

布匹的面料分多少種?怎么區別?

哇,這個問題很難回答你.簡單來說,面料分針織和梭織.針織類面料有,單面布、氨綸單面布、雙面布、氨綸雙面布、羅文布、羅馬布、粗細針等等幾大類.梭織面料有平布、府綢、貢緞、騎兵斜、紗卡、線卡、抓剪毛、毛呢等等好多種.看多了,自然會區別了!沒難度的

布匹是怎么做成的和種類有哪些

布匹一般使用蠶絲、動物毛發或者如棉花、麻等植物纖維以及現代化學纖維經過一定的工藝流程紡織出胚布,再經過染整、漿洗、印花等工藝最終生產出成品.種類太多了,特別是現價段化學纖維和其他生物質纖維種類繁多.不過,主要還是傳統的錦、綢、絹、麻、棉和現代的尼龍、絲絨、毛紡、人造絲、醋酸纖維、人造聚酯、竹纖維、竹炭纖維、紙等

衣服布料可以分多少種，特點有那些，怎么區分？

布料的種類

主要分為梭織布(Woven Fabric)和針織布(Knit Fabric)兩大類，大部份布料由兩種纖維組成。

1. 天然纖維 (Natural Fibre)

a) 棉 (Cotton)

b) 麻 (Linen)

c) 絲 (Silk)

d) 絨 (Wool)

2. 人造纖維 (Man-made Fibre)

a) 尼龍 (Nylon)

b) 人造絲 / 人棉 (Rayon)

c) 人造毛 (Acrylic)

d) 聚酯 / 滌綸 (Polyester)

e) 橡根 (Spandex)

棉料用火點燃會成為灰燼，而其他布料點燃則收縮。

纖維

1）纖維

人們常把長度比直徑大千倍以上且只有一定的柔韌性的纖維物質統稱為纖維。纖維的粗細、長短是決定面料手感之重要因素。粗的纖維給予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗壓縮的特性。纖維愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗獷之風格。細的纖維給予布料柔軟、薄的手感。纖維愈長，紗線愈光潔平整，愈少起毛球。

2）纖維的種類

A：天然纖維（直接從自然界取得）

植物纖維：如棉、麻。

動物纖維：取自動物身上的毛，如羊毛。

取自動物所吐的絲，如蠶絲。

B：合成纖維（通過化學處理、壓射抽絲的方法制絲取得。）

如：晴綸、滌綸、尼龍等。

纖維只有經過紡織才能成為服裝面料，而第一個步驟就是紡成紗。

紗

1、紗就是由纖維織成具有一定強度細度，并且可以加工成任意長短的材料，它是組成面料的基本單位。

2、紗的細度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉紗在規定回潮率時，有幾個840碼（1碼=0.941米）長，即為幾英支紗，可簡單讀作“幾支紗”，單位用“S”表示。S的前面的數字越大表示紗越細，所織成的面料就越輕、越薄、越柔軟。數字越小就表示紗越粗，所織成的面料就越重、越厚、越粗糙。

面料之結構

當纖維紡成紗后，便可以織成面料了。因為織布所使用的機器原理有不同，所織出織物內部結構出就不同。通常可分為梭織和針織兩大類：

1）梭織物：出兩組或多組的紗線相互以直角交錯面成，紗線呈現縱向者稱為經，紗線橫向來回者稱為緯紗。由于梭織物紗線以垂直的方式互相交錯，因此具有堅實、穩固、縮水率相對較低的特性。

以下為幾種常用的梭織面料介紹；

布種 特點 優點 缺點 用于款式

彈性平布 表面和底面的布紋樣，織布過程中加入拉架絲。 由于布料另有拉架絲使成品彈性，更顯出線條，較薄，表面平滑，結實耐用，較毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皺，需熨。多應用在襯衣

色織格子布 出多種色紗組成 色織布不脫色，色彩變化繁多。 布期較長

斜紋布 經紗數多于緯紗數（通常3/1），形成斜面紋。 特殊的布組織，令斜紋的立體感強烈，平紋細密且厚，光澤較佳柔軟。 多應用在西褲

珠帆布 表面和底面的布紋一樣 成品較為挺身 全棉薄珠帆較為易皺

牛仔布 織法同斜紋布一樣，但只經紗染色，令布底淺色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等規格。 該布種類變化多，可適用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 較為硬身

尼龍布 表面和底面的布紋一樣人造纖維 耐用，易洗易干，布面呈毛狀，保暖。 在陽光下曝曬會引起脆化 用于風衣或外套面料

燈芯絨 經特種織機織成，經抓毛處理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等規格。 布面呈毛狀，保暖。 多應用于襯衣、西褲。

2）針織物：經紗線成圈的結構形成針圈，新的針圈再穿過先前的針圈，如此不斷重復，即形成針織物。

以下為幾種常用的針織面料介紹：

布種 特點 優點 缺點 用于款式

平紋布 表面是低針，底面是高針，織法結實，較雙面布薄 較薄，輕，透氣，吸汗，彈性小，表面平滑 相對易皺及變形 多用于T恤

羅紋布 布紋形成凹凸效果 比普通針織布更有彈性，適合于修身款式

雙面布 表面和底面的布紋一樣， 布的底面織法一樣 比普通針織布幼滑，富彈性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤

珠地布 布表面呈疏孔狀，有如蜂巢 比普通針織布更透氣、干爽及更耐洗

毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纖維） 保暖，柔軟 觀感及手感較為熱 多用在外套或T恤

衛衣布 底面如毛巾起圈，棉紗線織紋，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔軟，吸汗，較厚 多用于做運服（秋冬款）

威化布 布表面呈威化餅形狀 立體感強 洗后較易變形

滌淪絲光雙面布 不含棉的成分 貼身，顯出線條 不透氣，容易鉤線

布絨 布身經抓毛后剪去表層呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纖維） 保暖，彈性好，可機洗，平滑，柔軟 會起靜電 多用于外套

下面著介紹棉、毛、滌綸等三種不同材料所制成的面料特性：

棉

棉：（種子纖維）可以說是世界上最為廣泛使用之服裝纖維了。

它是取自棉籽之纖維，以采摘處理、軋棉、梳棉、拼條、精梳、粗紡、精紡成棉紗再由棉紗枳成棉布。

1）優點：

吸濕力強—綿纖維是多孔性物質，內部分子排列很不規則，且分子中含有大量的親水結構。

保暖性—-棉纖維是熱的不良導體，棉纖維的內腔充滿了不流動的空氣，

穿著舒適—不會產生靜電，透氣性良好，防敏感，容易清洗。

2）缺點：

易皺—棉纖維彈性較差。

縮水率大—-棉纖維有很強的吸水性，當其吸收水份后令棉纖維膨脹，引致棉紗縮短變形。

洗水前尺寸–洗水后尺寸

附計算方式：縮水率 = × 100%

洗水前尺寸

一般針織服裝接受之縮水范圍為 + 5%

霉變—–在潮濕的狀態下，如遇細菌或真菌，棉纖維會分解成它們喜歡的營養物質—-葡萄糖，使面料發霉變質。

棉纖維如長時間與日光接觸，強力降低，纖維會硬發脆，如遇氧化劑、漂白粉或具有氧化性的染料，也會使纖維強力下降，纖維發脆發硬。

3）洗滌方式：

●可機洗或手洗，但因纖維的彈性較差，故洗滌時最好輕洗或不要用大力手洗，以免衣服變型，影響尺寸。

●棉織品最好用冷水洗，以保持原色澤。

除白色棉織品外，其他顏色衫最好不要用含有漂白成份之洗滌劑或洗衣粉。以免造成脫色，更不可將洗衣粉直接倒落在棉織品上，以免局部脫色。

●將深顏色衫與淺顏色衫分開洗。

4）干衣：脫衣后應迅速平整掛干，以減少折皺。

5）熨衣：耐高溫，可用高溫至200C o去熨。

全棉絲光服裝面料：

絲光處理是對棉織物的一種傳統加工工藝。但過去棉絲光工藝多用于床單、毛巾及紗線等，而目前純棉絲光T恤、汗衫、襯衫等已成為純棉精品潮流。它采用低號（高支）棉織物，經高濃度燒堿處理，使之光滑并具有真絲般的光澤，再用優質柔軟劑整理，穿著輕爽、光滑而舒適。本公司生產的有全棉單絲光T恤（指經過一次堿燒毛處理）及全棉雙絲光T恤（指經過二次堿燒毛處理。）

羊毛

羊毛：天然動物纖維

毛：在沒有特別注明的情況之下它是指剪自羊身上的毛。

英文名：WOOL。纖維由蛋白質構成，纖維外有如鱗片狀的結構。不同羊毛的性質取決于其纖維粗幼度及不同的鱗片結構。纖維越幼及纖維表面平滑，所織出的衣服手感就越好。

1）優點：

高吸水性：羊毛為非常好的親水性纖維，穿著非常舒適。

保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成許多不流動的空氣區間作為屏障。

耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及彈性恢復性，并具有特殊的毛鱗結構以及極好的彎曲性，因此它也有很好的外觀保持性。

2）缺點：

氈化反應：一是羊毛獨特且重要之特征，它是羊毛纖維表面的毛鱗造成的現象。當羊毛表面之毛鱗遇到機械力（振動磨擦以及壓力等）、熱和水等條件后，羊毛則往其根部下沉。羊毛下沉的同時，因毛鱗邊緣相互勾住，而糾纏至無法恢復至原來之長度尺寸。因而產生收縮的嚴重。在極度條件下，羊毛可收至原來尺寸的一半（在制衣中，一般縮80%為正常）。

另外，羊毛容易被蟲蛀，經常磨擦會起球。若長時間置于強光下會令其組織受損，且耐熱性差。