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袍子的裁剪方法圖解(袍子的裁剪方法圖解視頻)

怎么做旗袍 最好有詳細的步驟 有圖更好

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隨著時代的變遷,旗袍的做法也有了很大的變化,但其中的要領卻不曾改變,那就是精細。首先,旗袍面料的選擇很有講究,真絲的柔軟貼身,織錦的硬挺大方,全棉的舒適價廉,選擇合適的面料是做旗袍的首要步驟。

其次是做工。老早做旗袍,最講究的是師傅的手工。就說盤扣,纏好一個經常要2、3個小時,盤扣的花色很多,要根據客人的年齡、穿著的時節以及出席的場合進行搭配:春節配如意扣、鳳尾扣,老太太過生日配壽字扣,年輕女人喜歡簡單柔美的蘭花扣、盤香扣。講究的客人,會要求隨月份不同搭配旗袍上盤扣的花型,一年12變。一件全手工的旗袍,往往需要制作一個多星期。

1938年的海外旗袍,高領而低擺,開衩至膝,袍身緊窄修長且無袖,更顯穿著者的婀娜身段,兩道滾邊十分細巧精制。

電影里那種6、7厘米的高領其實現實生活中做的人很少,“8·13事件前,高領流行過一段時間。不過高領穿起來實在不舒服,轉個頭人要跟著一起轉過去。一般人平時都穿低領,一粒扣子就夠了。到了現在有的旗袍連這個扣子都省去,為了穿得更舒服。”

做一件旗袍要量26個尺寸,一點也馬虎不得。“旗袍一般都是必須做得正正好好,多一分少一分都不行,所以給人量身要非常仔細.

中國傳統女裝的剪裁方法

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這個網站有詳細的剪裁圖,你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/

造型方法的區別

古代旗袍:大多采用平直的線條,衣身寬松,兩邊開叉,胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;

近代旗袍:進入了立體造型時代,衣片上出現了省道,腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。

袖形的款式主要有:寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。

襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等:

圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢;

直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式,可使身材顯得修長;

方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革,適合不同臉形穿著。

琵琶襟旗袍禮服——

此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。

三、旗袍的裝飾工藝設計

古代旗袍和近代旗袍的工藝特點

古代旗袍的工藝特點:是精細的手工制作,適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝;

近代旗袍的工藝特點:是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工制作。

一) 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理

各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法:

1、 單色鑲邊

2、 單色滾邊(方角滾邊工藝處理圖示)

3、 滾嵌滾(方角嵌滾工藝處理圖示)

4、 嵌邊(圓角嵌邊工藝處理圖示)

5、 混合滾(嵌鑲滾)

6、 三色鑲邊

二) 旗袍的花鈕裝飾

旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用,它不僅僅是一個鈕扣,而是旗袍本身一件精美的裝飾品,花鈕設于旗袍領部、襟部,能起到畫龍點睛的功效,采用的圖案,多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。

三) 其它裝飾

繡花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法,它是我國傳統的繡花工藝及國畫藝術,用國匯點綴國服,可謂起到錦上添花的作用。

各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾,精美的旗袍配上披肩,更顯示高貴、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事項

一)確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面,將粉線畫在反面,淺色衣料勿用過深色的畫粉;

二)確定衣料的對折線——因旗袍前后中心都沒設縫,所以排料時可以把面料獨邊對折,折夠身肥為止。

三)確定衣料圖案的方向,使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致;

四) 裁剪絲絨面料時,注意使各衣片毛絨倒向一致,以免有色差;

五) 裁剪時,要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。

如裝縫普通拉鏈,止口需1.5cm,隱形拉鏈,止口需1cm,包邊和嵌邊的止口也有所不同。

六)檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟(正反有無錯裁)

五、旗袍的縫制工藝

一)款式簡介

二)衣片歸拔

1、 前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊,正面相對,擺平置于燙床上,把側縫中腰處拔開,臀部歸直,使衣片的曲線與人體型曲線相符。

2、 后衣處歸拔——把后衣正面相對在中心線處折疊,放在案扳上,把側腰中腰處拔開,后中腰處歸縮,側縫臀部的凸勢進行歸縮處理,余量推到臀部,再把后袖籠略歸一下,把凸勢推向背處,推出肩胛凸勢。

3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對折,由側縫向袖中歸燙,把凸勢推向手臂處。

三)貼牽條

牽條的作用:牽條起牽制作用,防止拉伸變形。對于一些輕薄面料,牽條還起著減少縫口起皺的作用。

牽條的用途:服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條,如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時,一般要略拉緊一點敷上,特別是易拉伸的部位。

1、 側縫貼牽條

衣片歸拔后,為了保證側縫曲線的穩定性,需在前后衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。

2、 襟邊貼牽條

旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的制作工藝:

1)圓襟

首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條,然后將牽條粘于大襟邊的縫份上,當粘貼到下半彎處時,將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm,燙平服。大襟外形即固定不會走樣,容縮后的大襟完成后效果較貼體。如圖1所示。

2)方襟

將已裁剪好的直紋牽條粘于大襟邊縫份處,粘至轉角位剪斷牽條。然后再繼續粘貼彎曲的部分,并在下半部份容縮1cm,再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。

注意:牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口,以便轉彎處粘貼平服。

3)直襟

牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。

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幫幫你吧

怎么忽然想要做旗袍哦,很難的,定做一件唄

穿旗袍,不錯,很喜歡穿旗袍的女性的曲線美(陶醉)呵呵

如何裁剪衣服

如何裁剪衣服

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪(將布料復合于人體或人體模型上,直接用剪刀進行剪切的方法)和平面裁剪(將布料直接鋪放于平面的裁剪臺上,用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖,然后按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法)兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪,按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。

  ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸(胸圍、背長、臀圍等)繪制出基本紙樣即原型后,再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由于人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類,如英國式原型,日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和臺灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算,操作方便,尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是制做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。

  原型是服裝圖的基礎,如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著,不論什么時候、什么款式,只要按原型的規律(制圖方法),放大或縮小即成,如插肩(斜肩)的服裝,前后身的肩部有缺角,只要用袖子上端補出來的部位,還于原位,仍等于原型。

  ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸(胸圍、領圍、臀圍等)為變量進行各種比例的計算,定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法,也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的“裙服”、“童裝”的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式,胸度式等,其中,D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高,且計算是通過簡單的分數比例,易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式,對于新的服裝款式較難確定其比例式,故不適應于造型復雜的款式的設計。

  比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線,次畫直向基礎線,最后畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線后,在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線,然后自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣,層次清晰。

  (4)排料

  根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅,排料時,衣料可以單層平鋪,也可以雙層鋪排。單層平鋪時,衣料的正面要向下;雙層鋪排時,正面應向里,這樣,以使劃線劃在反面。

  排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時,可根據技術標準而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平,斜對斜,凹對凸,見縫插針,見空補白,做到物盡其用,節約用料。

  排料的次序應是先大后小,先主后次。一般是先劃前衣片和后衣片,后劃袖子和領子,最后才劃各部的附件,如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。

  排料發生困難時,可用“借”、“還”尺寸的方法。例如因門幅緣故,袖大片排不下來,即可用適當縮小大袖片的尺寸(借),放大小袖片的尺寸(還)的方法來解決。這種“借”“還”方法既保證了衣片的應有尺寸,又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片,對前后衣片、前后裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前后衣片的長度,還可將橫料、直料和斜料交替使用。

  除“借”、“還”法外,還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼,接縫位置必須在兩紐眼之間,駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼,袋面布不允許拼接。橫領領面、里布可居中對拼,斜料領面允許人字拼角,格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩里布可允許一拼。衣袖可允許在后袖部位拼5~6厘米以內的拼角。

誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀?最好能用圖畫出來。謝謝了!

各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法,大家可以仔細記憶一下,以方便以裁剪衣服知識中用到

1.總體高:代表服裝“號”,由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長:由前身左側脖根處,通過胸部最高點,量對需長度,一般量至手的虎口。

3.胸圍:代表上衣類服裝“型”,在襯衫外,沿腋下,通過胸部最豐滿處,平衡圍量一周,按需要加放尺寸。

4.肩寬:由后背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點(軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形)。款式需要夸張時,肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5.袖長:由左肩骨外端頂點量至手的虎口,按需要增減長度。

6.袖口:圍量手腕一周,再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。

7.領大:沿喉骨下圍量一周,按需要加放尺寸。

8.腰節:一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時,就需要量取前后的腰節尺寸(在腰部最細處,圍一條皮尺成水平),分別量取前后腰節的尺寸。

9.褲長:由腰部左側胯骨上端,向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

10.腰圍:代表褲子類服裝“型”。在單褲外沿腰間最細處圍量一周,按需要加放尺寸。

11.臀圍:沿臀部最豐滿處平衡圍量一周,按需要加放松度。

12.上襠:由腰部右側胯骨上端,向上4厘米,量至大腿根。

服裝裁剪教程

一、 立體裁剪的概念

立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法,是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪(cauge)”,在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”,在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上,通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型,再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正,并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。

二、 立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的,西方服裝史對服裝造型的分類為:非成型、半成型和成型三個階段,每個階段都代表了西方服裝史的發展過程,而立體裁剪產生于服裝發展的第三個時期,也就是歷史上的哥特時期,在這一時期,隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立,在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型,這種造型從此成為西方女裝的主體造型,因此,歐洲歷史上的哥特時期,也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后,在服裝的定制過程中逐漸得到發展,因為定制服裝要求合體度高,所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的,這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業的發展,人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

三、 立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。

1 用于服裝生產的立體裁剪

服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定制形式,因此,立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而采用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合,利用平面結構制圖獲得基本板型,再利用立體裁剪進行試樣、修正;另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。

2 用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性,除用于生產同時也較多地運用于服裝展示設計,如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置,其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下,將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前,體現了商業與藝術的結合。

3 用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中,除了上述兩方面的學習與運用外,應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發,通過設計、材料、裁剪和制作等環節的研究,逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能,從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維,大膽實踐,從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性,同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系,并對其進行相關評價。

四、立體裁剪與平面裁剪的比較

1 平面結構的優勢

(1)平面結構是實踐經驗總結后的升華,因此,具有很強的理論性。

(2)平面結構尺寸較為固定,比例分配相對合理,具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。

(3)由于平面結構的可操作性,對于一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式,如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。

(4)平面結構在松量的控制上,能夠有據可依,例如,1/4B+5,5即為松量,便于初學者掌握與運用。

第一章 衣身的立體裁剪

一、 原型的立體裁剪

(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣,是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下:

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合,在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。

2、將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面,形成腰省量并用大頭針固定腰省,同時確定側縫線的位置并固定。

3、將胸圍線以上的余量推向肩部,在領口處需打剪口,以消除領口處的牽扯力,根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、后片的操作方法與前片相同。

(二)原型寬放量的設計:主要有兩種方法:

1、推移法:在操作之前在胸寬處推出一定的松量,并用大頭針臨時固定。

2、放置法:在立體裁剪完成之后,直接在側縫處加放松量。

3、衣身的修正:由于立體裁剪的技術難度角度較大,裁剪部位較難保證精確,因此,對于左右對稱服裝常常只作出右衣身,而左衣身則根據右衣身進行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;

(1)將布樣從人臺上取下,置于平臺上,用熨斗熨平;

(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等;

(3)檢查相關部位是否合理,在依據右衣身剪裁左衣身; (4)將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上,各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位,以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態:寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態,形成了一定的空間;而合體式則是面料與人體的符合,呈現出貼體狀態,這種貼體狀態的產生關鍵就在于省的運用。

1、省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式,省的產生源自于將二維的布料置于三維的人體上,由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低,決定了面料在人體的許多部位呈現出松散狀態,將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念,省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、 省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展,使適體裝的設計走向多樣化,立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理,即以凸點為中心進行的省道移位,例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道,除了最基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等,都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

(1)腰省——這是省形中最基本的一種形式,將全部余量轉至胸點下方。

(2)肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置,這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

(3)人字省——省形表現為人字形,故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點,它表現為不對稱,同時還表現為子母省的特點,這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧,當兩個省都指向胸高點時,我們可以將這兩省連接起來,形成一條分割線,這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式,分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段,同時也使服裝設計語言更加豐富。

(1)縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線,如經典的公主線。除此之外,領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

(2)橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線,如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割,將肩胛省轉移至袖窿處,連接兩省形成后片的水平分割。

(3) 斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式,且是一種不對稱的分割,如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接,形成貫穿衣身的斜向分割線。

(4)直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型后的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式,其余皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式,而曲線分割是對分割設計的豐富,但應注意的是曲度越大,工藝難度也就越大。

(5)操作要求——無論是哪種方法哪種形式,它們的操作方法是一致的。首先,在人臺上確定分割部位,并用表示線標識出來,然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三、立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言,它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑,尤其是在少女裝的設計中,抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性,如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊,活潑之中不失穩重的風格。

2、自由褶——與規律褶相反,自由褶表現了一種隨意性,在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺,體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3、操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少,所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據需要來設定褶量的大小,并用筆做上記號。

第二章 袖的立體裁剪

一、 手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節聯系在一起,因此其活動范圍較大,從功能設計的角度出發,袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察,可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態,因此不難理解合體袖向前彎曲的結構,以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結合的方法。

二、 一片袖的立體裁剪

1 無省一片袖的立體裁剪

(1)先完成衣身的立體裁剪,量出袖窿弧線長,定出袖長和袖寬,取適量的布料一塊,標出袖中線、袖山頂點和袖長后,在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線,根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線,并連接袖底線。

(2)將袖片與衣身復合,注意褶皺的均勻。

(3)標出記號后,從人臺上取下袖片,重新修正袖山弧線。

2 泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖,泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝,其目的在于體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下:

(1)取無省一片袖的板型對折,覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量,剪出泡袖基礎袖樣。

(2)將基礎袖樣覆蓋在肩臂處,使袖中線與肩線對齊,并逐一作出褶形,注意褶量的均勻,檢查造型是否符合要求,確認后,用筆做上記號。

(3)從人臺上取下袖片,展平并重新修正輪廓線。

3 喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同,只不過放量在袖口處。

三、 兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成,是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎,先完成大小袖片的基本形,再用平面裁剪的方法標出袖山弧線,最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步驟為:

(1)分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標出中心線。

(2)將手臂前中心線朝上,平放在臺面上,從布邊至袖山頂3厘米處作一記號,覆蓋在手臂上,同時將布樣在中心線處放松度3厘米左右,順手臂向下逐一固定,余量向兩側推移至袖縫處,并作出記號。

(3)小袖片操作步驟與大袖片相同。

(4)基本型完成后分別取下,置于平臺上,依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線,并留有一定的余量,剪去多余的布料。

(5)用手針將大小袖片縫合并與衣身復合,重新修正,最后確定袖片板型。

四、 連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致,不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的,故而,在制作時需考慮手臂的活動量。

服裝立體裁剪的特點與步驟

其優點為:

(1)直觀性:立體裁剪是一種模擬人體穿著狀態的裁剪方法,可以直接感知成衣的穿著形態、特征及松量等,是公認的最簡便、最直接的觀察人體體型與服裝構成關系的裁剪方法,是平面裁剪所無法比擬的。

(2)實用性:這種方法不僅適用于結構簡單的服裝,也適用于款式多變的時裝;適用于西式服裝,也適用于中式服裝。同時由于立體裁剪不受平面計算公式的限制,而是按設計的需要在人體模型上直接進行裁剪創作,所以它更適用于個性化的品牌時裝設計。

(3)適應性:立體裁剪技術不僅適合專業設計和技術人員掌握,也非常適合初學者掌握。只要能夠掌握立體裁剪的操作技法和基本要領,具有一定的審美能力,就能自由地發揮想像空間,進行設計與創作。

(4)靈活性:在操作過程中,可以邊設計、邊裁剪、邊改進,隨時觀察效果、隨時糾正問題。這樣就能解決平面裁剪中許多難以解決的造型問題。比如:在禮服的設計和時裝制作中,出現不對稱、多皺褶及不同面料組合的復雜造型,如果采用平面裁剪方法是難于實現的,而用立體裁剪就可以方便的塑造出來。

(5)正確性:平面裁剪是經驗性的裁剪方法。設計與創作往往受設計者的經驗及想像空間的局限,不易達到理想的效果。而立體裁剪與人體幾乎為零的接觸,可以令正確性與成功率都非常高。

由于它有著上述許多優點,所以受到業內人士的關注和重視。目前一些企業、公司及設計師把它作為一種新的設計元素,及品牌競爭的核心技術。

立裁的主要步驟

1. 備布(Preperation of muslin)

備布應根據所要立裁款式的大小,剪下相應大小的布塊,然后用拽拉整燙的方法,把布絲紗向找正,并在需要的位置上用鉛筆畫出立裁的輔助線,此時備用布完成。

2. 垂平(Droping)

把備布披掛在人臺上,采用收省、抽褶、打剪口,保持布的紗向在必要部位垂直水平,或理出想要的造型,用大頭針針住布料固定造型。

3. 墨刻(Marking)

用鉛筆在以垂平好的布料上,刻畫出各種部位和縫線標志。

4. 琢形(Trueing)

把墨刻好的布從人臺上取下來,根據做的標記,把縫線和剪口精細準確的勾畫出來,雕琢成形,產生原形布板。

5. 追影(taecing)

把原形布板,用帶針滾輪和制板復印紙轉移到另一塊布和紙板上,形影完全相同。

漢服的剪裁方式和現在的時裝剪裁方式有何不同??

最主要是肩部和袖跟地方.漢服肩部無連接,也就是前片和是一整塊布料.而時裝裁剪是前后片風采裁剪再連接的.漢服袖子是連袖,也就是說裁剪前后片的時候已經把袖跟剪到,在連上袖子,所以漢服的袖子和衣服的連接處一般在上臂位置.時裝裁剪則是把袖跟和袖子一起裁剪好,上到衣服上.

漢服中齊胸襦裙的制作方法、步驟

襦裙的基本型裁法,其中襦為合身型的交領短襦,寬度以人的胸圍大小為基準,長度僅過腰部而未及臀(如果是長度到臀部或超過臀部的,下擺需加寬而成圓弧形,當然也可以繼續采用這種剪裁法,但寬度須以臀圍大小為基準,這樣當襦束在裙內后,上身就會有太多多余的布量),裙為圍合式半截長裙。

交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故,前襟會重疊一部份的布,一片布很難滿足

前襟布量的要求,因此,這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是后中破開法,兩片布的縫合線在后背正中。

古畫中常見人的衣服后背正中有一道明顯的線,當是采用了這種裁剪方法;另一種是前襟補量法,即兩片布的縫合線在右前襟,這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋,衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法,只需要一片布即夠,不需要另外再裁開來

做衣服需要那些步驟?基本的。

1、排料:先進行衣服的預縮排料,根據樣板繪制出排料圖,“完整、合理、節約”是排料的基本原則。

2、裁剪:每輔料與裁剪一次稱之為一床或一刀,裁床可以提高生產效率,相對的節約原材料,比手工裁剪更能確保質量,一般裁剪的層數越少成本越高。

3、縫制:縫跡和縫型是縫合的基本要素,服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。 縫制時有制程分析圖表。

4、鎖眼釘扣:服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成,扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種,俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。

5、服裝整燙:整燙的作用是用噴霧整燙使服裝得到預縮,使衣服外形美觀,改變材料的伸縮度,進行塑型。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格,襯板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回縮后規格過小,熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全,不易燙黃、焦化。

疊好之后,一件新的衣服就完成了。

參考資料:搜狗百科-做衣服

旗袍叉的做法

你好!古代旗袍:大多采用平直的線條,衣身寬松,兩邊開叉,胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;近代旗袍:進入了立體造型時代,衣片上出現了省道,腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體.如有疑問,請追問.

羽絨服的裁剪方法

羽絨服的設計相對會比較麻煩,不像夏季的衣服只是薄薄的一件,羽絨服除了需要設計上的技術,羽絨服裁剪以及加工等程序也比較復雜,如果你想學,對于新手來說根據羽絨服裁剪圖進行制作會比較合適。 由于在縫制過程中需要沖絨,羽絨服的縫制工藝與一般服裝的縫制工藝及要求有所不同。例如在羽絨服裁剪時面、里、膽料均要求按版裁準,不得缺片、多片,不同加棉部位所采用的棉材料也有所不同。

羽絨服與其它縫制工藝不同,在羽絨服裁剪衣片時,一般以背長為基本尺寸,同時還應考慮:自然回縮,絎面線的回縮,胸圍自然回縮。絎絨時應在面料上劃線對準絎縫,要求絎線順直,針跡清晰、均勻、平服、松緊一致,絨厚薄無明顯差別。 大概可按一下的羽絨服裁剪圖流來操作:

羽絨服裁剪: 1、面料追色差畫皮; 2、面、里、膽料要求按版裁準,不得缺片、多片; 3、加棉部位:100g松棉 :帽中×1、帽片×2; 200g棉:領子; 100g針棉:1/2小領、門襟、1/2兜口×2; 4、加膽料部位:門襟、兜口、小領、領; 通過以上的羽絨服裁剪步驟再結合羽絨服裁剪圖

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