漢服馬面中織金和燙金有什么區別?
燙金就像貼布貼, 織金是把金箔捻成金絲和絲線交織成整塊布.
螺鈿是什么了
螺鈿,又稱“螺甸”、“螺填”、“鈿嵌”、“陷蚌”、“坎螺”以及“羅鈿”,在歷史上也有叫“鈿螺”的,它是中國特有的藝術瑰寶.所謂“螺鈿”,是指用螺殼與海貝磨制成人物、花鳥、幾何圖形或文字等薄片,根據畫面需要而鑲嵌在器物表面的裝飾工藝的總稱.螺鈿的“鈿”字,據《辭海》中注釋,為鑲嵌裝飾之意.由于螺鈿是一種天然之物,外觀天生麗質,具有十分強烈的視覺效果,因此也是一種最常見的傳統裝飾藝術,被廣泛應用于漆器、家具、樂器、屏風、盒匣、盆碟、木雕以及有關的工藝品上.
螺鈿是什么工藝手法啊?
嵌螺鈿漆器是中國漆藝百花園中一朵瑰麗的奇葩,她以華麗多變的色彩豐富了漆器裝飾藝術.螺鈿鑲嵌漆器是精選河蚌、夜光螺等優質的貝殼作為原料,經過磨制后,作成人物、亭臺樓閣、花鳥魚蟲的圖案,拼貼、鑲嵌于漆坯上,再經過髹漆、拋光制作而成.螺鈿鑲嵌分為軟螺鈿和硬螺鈿鑲嵌兩種.軟螺鈿鑲嵌又稱點螺.是將貝殼、夜光螺等原料精心制成薄如蟬翼的螺片點在漆坯上制作而成.硬螺鈿鑲嵌的制作方法相同,只是作為原料的貝殼磨得較厚些.還有一種做法,是在螺鈿的薄片底面襯上不同的顏色,透過薄薄的貝殼能顯現出各種色彩,稱為襯色鈿嵌.
中國古代的妃嬪的衣服和頭飾怎樣區分等級? ?
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明朝明朝的妃嬪頭飾，據《明史》記載：皇妃、皇嬪及內命婦冠服：洪武三年定，皇妃受冊、助祭、朝會禮服。冠飾九翚、四鳳花釵九樹，小花數如之。兩博鬢九鈿。翟衣，青質繡翟，編次于衣及裳，重為九等。青紗中單，黻領，朱縠逯襈裾。蔽膝隨裳色，加文繡重雉，為章二等，以緅為領緣。大帶隨衣色。玉革帶。青襪舄、佩綬。常服：鸞鳳冠，首飾、釧鐲用金玉、珠寶、翠。諸色團衫，金繡鸞鳳，不用黃。帶用金、玉、犀。又定山松特髻，假鬢花鈿，或花釵鳳冠。真紅大袖衣，霞帔，紅羅裙，子，衣用織金及繡鳳文。永樂三年更定，禮服：九翟冠二，以皂縠為之，附以翠博山，飾大珠翟二，小珠翟三，翠翟四，皆口銜珠滴。冠中寶珠一座，翠頂云一座，其珠牡丹、翠穰花鬢之屬，俱如雙鳳翊龍冠制，第減翠云十。又翠牡丹花、穰花各
二，面花四，梅花環四，珠環各二。其大衫、霞帔、燕居佩服之飾，俱同中宮，第織金繡瑑，俱云霞鳳文，不用云龍文。
九嬪冠服：嘉靖十年始定，冠用九翟，次皇妃之鳳。大衫、鞠衣，如皇妃制。圭用次玉谷文。
什么是螺鈿嵌飾
就是將貝殼打磨成薄片,雕刻成圖案嵌在飾品或木器上!
我國古代有哪些絲綢作品,它們分別屬于哪個朝代
馬王堆里出土的素紗襌衣,漢朝,漢代字書【說文解字】與有很多紡織產業產品的字 唐宋絨線毯,元明的織金絨,天鵝絨
古代絲綢有哪些種類
(1)絲織品分類方法
綾羅綢緞是日常生活中對絲織品的通稱，并非一個完整的分類方法。中國古代絲織品種有絹、紗、綺、綾、羅、錦、緞、緙絲等。今天，絲織品則依據組織結構、原料、工藝、外觀及用途分成紗、羅、綾、絹、紡、綃、縐、錦、緞、綈、葛、呢、絨、綢14大類。
1.綺
平紋地起斜紋花的絲織物。最遲產生于商代。古代綺除雙色綺外，都是用生絲織造后染色。南北朝時，幾何紋綺出現了比漢綺復雜的弧線結構。唐代綺的紋樣更趨寫實，宋綺的花紋組織浮線加長,花明地暗,花紋則以中型幾何填花者為多。宋以后綺這一品種便不多見。
2．綾
斜紋(或變形斜紋)地起斜紋花的織物，可分為素綾和紋綾。素綾是單一的斜紋或變化斜紋織物，紋綾則是斜紋地上的單層暗花織物。戰國、秦漢時的絲織物中已有這一品種，但沒有保存下來的實物。到唐代，綾的生產始盛，浙江所產繚綾尤為名貴。唐李德裕的上奏繚綾狀中,談到繚綾有玄鵝、天馬、掬豹、盤絳等多種紋樣。宋代綾的產量很大。
3.縑
雙根并絲所織粗厚平紋絲織物。甘肅敦煌發現過寫有“任城國亢父縑一匹,幅廣二尺二寸,長四丈，重廿四兩，值錢六百一十八” 的漢縑。縑與絹、綈、?、縵、紈、縞均為平紋織物，其中紈、縞為薄型或超薄型織物，縑和綈則比較厚實。
4．羅
采用絞經組織使經線形成明顯絞轉的絲織物——用糾織法以地經紗和絞經紗與緯紗交織，形成椒形絞紗孔隙。羅在商代已經出現，在唐代，浙江的越羅和四川的單絲羅均十分著名。其中單絲羅表觀具有均勻分布的孔眼——后來稱為紗。明清時期羅的品種增多，主要有暗花羅、花羅、織金羅、妝花羅、織金妝花羅等。
5.紗
表面有均勻方形孔眼的紗組織絲織物。陜西咸陽秦六國宮殿遺址曾發現紗地的刺繡。至宋代紗的經緯更稀疏，方孔更大，其至輕者叫“輕容紗”，產于亳州。
明清時期,出現了暗花紗(花地同色)、花紗(地緯與經同色,紋緯與經異色)、織金紗(地緯與經同色、紋緯用片金線于透明紗地上織出閃耀的金花)、捻金紗 (常見的是花絞紗組織地上起本色平紋假紗組織的暗花紗上，用捻金線挖織花紋，捻金線花與暗花相映而更富于層次感)、妝花紗(常見的是在絞紗或假紗地上，以無捻彩色絨絲用挖花方法挖織出彩色花紋,質薄花艷,是宮廷夏季服裝用料)、織金妝花紗(與妝花紗不同的地方是除加織捻金線以外，再每隔1～2梭加織一梭片金，片金主要加織在花頭、花蕊等中心部位及用于勾邊，多作成件衣料,每匹即為一件衣袍,常于封簽上記明產地、尺寸、工匠、織造年月)、遍地金妝花織成衣料(是專門根據官服、朝服的規格、尺寸、款式、花式設計而織造的，多以平紋假紗組織為地，在花紋部位用片金或捻金線織地色，以五彩絨絲織花紋，因此大部分地子都是透明的紗地，而某些主要的紋樣裝飾區是金地顯五彩花紋的)。
6.縠
以強捻絲織造的薄型織物。織后煮練定形，織物表面因抽縮而呈現凹凸縐紋，即后世所稱的縐紗
7．絹
古代對質地緊密輕薄、細膩平挺的平紋類絲織物的通稱。平紋類織物早在新石器時期已經出現，并一直沿用至今，歷代又有紈、縞、紡、綈、絁、紬（綢）等變化。
8．緞
中國自從唐初創造了緯錦，織紋從平紋變化的經線雙面組織變為經斜紋地上起緯斜紋花。以后又通過織機裝造上的再改進，增加了控制地紋經線的綜片數，到宋代就出現了緞。緞的經緯絲中只有一種顯現于織物表面，相鄰的兩根經絲或緯絲上的組織點均勻分布，不相連續，故外觀光亮平滑，質地柔軟，厚薄可根據用途進行調節，是極其富麗華美的高級絲織品種。
9．妝花
采用挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物。根據不同的組織，妝花織物可分為妝花紗、妝花羅、妝花緞等。妝花始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品最高水平的代表。
10．織金
在不同地組織上再織入金線的織物，出現于唐代，流行于宋元，最為著名的是元代的納石失。織金通常要求紋樣花滿地少，充分發揮顯金效果。
11．錦
多彩提花熟絲織物。
11．1經錦
錦是用彩色絲線以重組織織成的多彩顯花織物，是古代絲織品中結構最為復雜、變化最為豐富的一種。織錦始于西周，唐以前主要采用以經線顯花的經錦。
經錦的經絲有顯花的紋經和分隔紋經的夾經。緯絲一組為交織緯，一組為夾緯，花地輪廓分明。戰國時期，經錦技藝有了很大發展，除有三色經二重組織的經錦外，還有花經二重織物中配牽一組分段換色的彩條經的多彩經錦以及于二重經中另加一組特殊掛經，使之作長浮花的織法。此外，還出現緯二重組織的經錦，即由一組緯絲與經絲織平紋，另一組緯絲將顯花的經絲托起,將不顯花的經絲壓住。但戰國織錦的紋樣還比較刻板。這種情況到東漢才出現了根本的變化。東漢錦紋樣概括而寫實，人物與禽獸奔逐于動蕩的云氣山岳之中，充滿著動感與力度，并織出吉祥文字點綴其間。南北朝時期，一種嚴謹對稱和具有韻律感的圖案形式取代了漢代的傳統風格。
11．2緯錦
受到西域紡織文化的影響，魏唐時織錦開始使用彩色緯線織出圖案，稱為緯錦。中唐起，緯線顯花成為絲綢提花織物中的主流，因可用多把不同色的緯梭輪換織造，從而豐富了織錦圖案的色彩。
至宋代，四川成都的蜀錦成為著名品種。成都織錦興于三國,唐代益州大行臺竇師倫創制的瑞錦宮綾,有對雉、斗羊、翔鳳、游麟諸種花式,被稱為“陵陽公樣”。宋代成都錦院所產蜀錦，花式更多。明清時期，成都蜀錦生產已見衰落，蘇州生產的重錦、細色錦和匣錦盛行一時，部分花色繼承宋代風格而稱“宋式錦”。宋式錦采用特結經固結顯花紋緯，紋樣多為幾何紋骨架中飾以團花或折枝小花，配色典雅和諧。
11．3雙層錦
以雙層組織顯示圖案。其組織早在漢唐時期已經出現，明清又重新流行。其圖案均為兩色，正反面紋樣一致，色彩相反。多為中小型的滿地紋樣。
12．絨
全部或部分采用起絨組織、表面呈現絨毛或絨圈的絲織物。漢代出現絨圈錦，在錦上織出絨圈。明清時期的絨有漳絨、漳緞等多種名稱。
。縠的手感彈性好，不會因汗濕而粘附身體，結實舒適。
13．緙絲
采用通經斷緯法以平紋組織織成。織制時以本色絲作經，用小梭將各色緯線依畫稿挖梭織入，最后不同色彩的緯線間出現空隙，如“雕鏤之狀”，因此又稱刻絲、克絲。緙絲技術出現于唐代，盛行于宋代，一直延續至今。
(2)印花品種
1．直接印花
將染料或顏料拌以粘合劑，并用凸紋版或鏤空版將其直接印在織物上顯花的方法。秦漢時期，直接印花采用型版印花與手繪相結合的方法，以后又有了進一步的發展。
2．夾纈
將絲綢夾于兩塊鏤空花版之間，利用花版的緊夾進行防染，解開花版，花紋即現。夾纈始于唐，并盛行于唐宋兩代，明清時期依然使用，多見于浙江和西藏一帶。
3．絞纈
用線或織物本身將織物扎結后入染，解結成紋，紋樣具有暈色效果。絞纈又名扎染，出現于東晉時期，唐宋時極盛，至今一直沿用。
4．蠟纈、灰纈
蠟纈是用蠟作防染劑進行防染印花的產品。蠟纈又稱蠟染，最早出現在東漢時期的棉布上，似由西域輸入，魏唐間流傳漸廣。由于中原地區產蠟很少，唐代出現以灰代蠟的防染印花，亦稱灰纈，明清時被廣泛用于棉織物，即現今流行的藍印花布。
(3)刺繡
刺繡出現于商代。戰國秦漢時多用鎖繡針法，唐代繡技轉以平繡為主，出現了接針、戧針和套針等針法，刺繡逐漸與書畫藝術相結合。明代刺繡出現了南北之分，在此基礎上，清代形成了蘇繡、湘繡、蜀繡和粵繡等四大名繡。
古代女子頭飾、發簪；旗袍顏色種類~
【發飾】簪，釵，珠花，頭花，宮絹，步搖……
1[可選多個]+2+3+4
1[工藝]：金累絲/累絲，燒藍，點翠，扭珠，灑金，鏤空，銜珠/絲……
2[形狀]：蝶形，蜻蜓，桃形，鳳形，云形，牡丹，蓮花……
3[材質]：金，銀，玉，珍珠，瑪瑙，翡翠，紅珊瑚，寶石，水晶，琥珀，貓眼……
4[名稱]：簪，釵，步搖，絹花[這個就只要什么灑金/銀，金/珠/銀蕊，或者新裁就行]
例子：金累絲銜珠蝶形簪，燒藍點翠鳳形釵，鏤空牡丹形紅珊瑚頭花，灑金珠蕊海棠絹花
【上衣】：1+2+3+4+5
1[顏色]：竹青，蔥綠，碧色，翡翠色，黛青，黛綠，蟹殼青，石青，豆青，豆綠，松花，鴉青，櫻桃紅，銀紅，朱紅，水紅，茜色，桃紅，棗紅，殷紅，絳紅，嫣紅，鵝黃，鴨黃，櫻草色，橙黃，橙紅，湘色，駝色，赭色，秋香色，靛青，湖綠，靛藍，寶藍，湖藍，水藍，藏藍，黛色，絳紫，紫檀，雪青，丁香色，藕色，藕荷色，象牙白，月白，瑩白，玄色，玄青，墨色，銅綠，烏金……
2[工藝]：彈墨，刻絲，彩繡，縷金，暗花……
3[圖樣]：藤紋，牡丹，并蒂蓮，鳳紋，蝶紋，鶴紋，祥云紋……
4[料子]：妝花緞，軟煙羅，云錦，雨花錦，菱錦，蜀錦，浣花錦，散花錦，彩暈錦，雨絲錦，織錦，玉錦，織金錦，花素綾，廣綾，交織綾，花軟緞，素軟緞，織錦緞，古香緞，平素綃，提花綃，天香絹，單羅紗……
5[樣式]：琵琶襟，對襟，褂子，比甲，春衫，大袖衣……
例子：石青彈墨藤紋云錦大袖衣，桃紅刻絲并蒂蓮紋彩暈錦春衫，寶藍彩繡牡丹織金錦對襟宮裝。
【裙子】：和上衣差不多，就是最后的樣子改成百褶裙，石榴裙，留仙裙，玉裙，月華裙，百鳥裙，花籠裙什么的，很簡單吧
例子：銀紅暗花梅紋百褶裙，水紅刻絲福紋素軟緞石榴裙。
【服飾】
式樣可以是花卉，如：金芍藥，黃鶴翎，金孔雀，側金盞，鶯羽黃；月下白，玉牡丹，玉寶相，玉玲瓏，一團雪，貂蟬拜月，太液蓮。碧江霞，雙飛燕，剪霞綃，瑙盤，紫羅繖。美人紅，海云紅，繡芙蓉，胭脂香，錦荔枝，鶴頂紅。淡紅色的有佛見笑，紅粉團，桃花菊，西施粉，玉樓春。
皇帝：明黃色
皇后：明黃色 正紅色 可戴鳳鈿/鳳冠
正一品：正紫色，可戴側鳳簪釵
各宮主位：寶藍色，可戴側鳳珠釵
從三品以上：可穿紅色（紅色必須為偏色，如橙紅、海棠紅），可佩戴金步搖，可佩帶垂至耳垂流蘇）
從四品以上：可穿紫色（紫色必須為偏色，如淺紫，紫羅蘭），可佩戴銀步搖，可佩帶短流蘇）
從五品以上：可穿藍色（藍色必須為偏色，如寶石藍，靛藍），可佩戴寶石翡翠為材質制成的首飾）
從七品以上：可穿除了黃色，紅色，紫色，藍色之外的所有顏色，顏色可為正色。可佩戴珊瑚象牙為材質制成的首飾
從九品以上：可穿除了黃色，紅色，紫色，藍色之外的所有顏色，顏色必須為偏色。可佩戴金銀為材質制成的首飾
秀女：統一穿粉紅色/淺綠色宮服。只可帶頭花
{灰色為國喪時所穿，其余時候不得穿之。}
飛龍圖騰為皇帝之用
鳳凰牡丹為皇后之用
孔雀為正二品妃之用
正三品方可佩戴護甲
貴人才能飾一側絲質流蘇
婉儀飾兩側絲質流蘇
貴嬪以上方能飾步搖、兩側玉石瑪瑙流蘇
僅皇后和貴妃可飾鳳樣頭飾，皇后九鳳，貴妃六鳳
顏色：茜素青色，水藍色，月白色，鵝黃，深蘭色，妃色，朱色，藕荷色，芙蓉色，煙羅紫，石榴紅；絳紫色；水綠色；湖藍色；冰藍色；品竹色；蔥綠色；乳白色；象牙白色；澹澹色；蓮青色；煙霞色；赭紅；玉渦色；櫻紅；湖碧；羽藍色；蜜合色；月藍色
螺鈿漆器有著怎樣的歷史
螺鈿是用貝殼作材料，裁切成薄片，鑲嵌于漆器表面的。由于所裁切的貝殼厚度不同，分為厚螺鈿和薄螺鈿兩種。厚螺鈿，因其殼片較厚，而稱之為“硬螺鈿”；薄螺錮又稱“軟螺鈿”，其薄如紙，是貝殼經過加工處理，剝離成色彩光澤的薄片，按所設計的圖案，裁切成不同的形狀粘到漆器上。螺鈿漆器早在西周時期就具有很高的藝術價值。
唐代，螺鈿髹飾技法有了新的發展，尤其作為銅鏡背面的裝飾，大放異彩。
日本東大寺正倉院所藏的唐代厚螺鈿鑲嵌漆器代表了當時的螺鈿鑲嵌的超高水平。華貴無比、雍容繁復的厚螺鈿漆器反映了大唐經濟的發達和國力的雄厚。
厚螺鈿器與薄螺鈿器流行于明清兩代，厚螺鈿多見于大件家具，薄螺鈿比厚螺鈿有較大的發展，纖巧精工，達到了驚人的程度。明代名漆工楊明在《髹飾錄》中注道：“殼片古者厚而今者漸薄也”，這里所說的“古者”指元、明以前之物。明清兩代用厚螺鈿鑲嵌家具等大件器物成為一種時尚，因厚螺鈿色澤變化簡單，宜鑲嵌簡潔明快的圖案，具有粗獷灑脫的特點。