和服的由來及意義..
和服的定義
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭訝C傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。
后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但相當(dāng)實(shí)用。
所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎(chǔ)逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀(jì)的古墓的人偶埴輪上，已經(jīng)有了各種和服的形象資料。
公元8世紀(jì)，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)時和服的名稱，如”唐草”、”唐花”、”唐錦”等。”貫頭衣”、”橫幅”以及后來的”和服”，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。但是在裁剪和制作上，和服卻有其獨(dú)到之處：和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個20厘米的口子，上領(lǐng)時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。
各種和服在款式和穿著方式上有”大同”，也有”小異”，正是這些”小異”，具有服裝的一項(xiàng)重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種”小異”主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為”黑留袖”、”色留袖”、”本振袖”、”中振袖”，等等。
1.”留袖”，即袖子相對較短。
2.”黑留袖”和服往往點(diǎn)綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴(yán)的場合，如婚禮、宴會時穿著。
3.”色留袖”是有各種顏色的和服，穿著者比穿”黑留袖”的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。
4.”振袖”是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。所謂”振袖”就是長袖，往往長達(dá)1米左右，垂至腳踝。
5.另外，還有一種被稱為”色無地”的和服，在平時穿著。”色無地”沒有花紋圖案，但有顏色。 通氣，是和服的一大優(yōu)點(diǎn)和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的”V”字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么
衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實(shí)上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的”教室”。
和服是怎樣來?的有什么淵源?
和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有“表著”（外袍）、“下著”(內(nèi)袍)等種類。和服長度一般齊踝，交領(lǐng)，右大襟，寬袖，留身八口，上下無扣無襻，系腰帶，衣上印有家族徽記。
日本的傳統(tǒng)服裝，現(xiàn)在穿著于正式場合。新年慶典、成人儀式、日本婚禮時需要指定穿著服飾。（根據(jù)我理解中國人錯誤理解和服，熟知的基本是浴服)由于穿著繁瑣，被譴責(zé)為不切實(shí)際的服裝式樣，但它的優(yōu)點(diǎn)是賦予衣著者以優(yōu)雅的風(fēng)度。
江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭訝C傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。
后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但相當(dāng)實(shí)用。
所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎(chǔ)逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀(jì)的古墓的人偶埴輪上，已經(jīng)有了各種和服的形象資料。
公元8世紀(jì)，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)時和服的名稱，如”唐草”、”唐花”、”唐錦”等。”貫頭衣”、”橫幅”以及后來的”和服”，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。
各種和服在款式和穿著方式上有”大同”，也有”小異”，正是這些”小異”，具有服裝的一項(xiàng)重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種”小異”主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為”黑留袖”、”色留袖”、”本振袖”、”中振袖”，等等。
日本和服的由來
和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當(dāng)於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。
在繩文式文化時代后期（日本新石器時代，相當(dāng)於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當(dāng)於前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似於今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、於須比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內(nèi)的一種襠布，但是這裏的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女”其瑪頗為相似。
領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。
於須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。 染色在當(dāng)時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛;染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布襪: 木屐，類似我們俗稱的趿拉板兒，一般板下前后安有兩齒，是穿和服時用的一種獨(dú)特的履物。木屐在中國歷史悠久，據(jù)說春秋時，晉文公出國流亡19年，即位后封賞追隨過他的人，卻忘記了介子推。介子推便與母親隱居綿山。后來，文公幾次請他，他都不出來，文公便燒山逼他，誰知介子推卻抱樹焚死。文公十分痛惜，用這棵樹制成木屐，以作紀(jì)念。平時，他總是看著腳上的木屐呼喚：悲乎，足下！如果以這個故事為依據(jù)，木屐在中國已經(jīng)有2000多年的歷史了。在中國的文獻(xiàn)史書中，也不乏木屐的記載。《急就篇》顏師古注中有屐者以木為之，而施兩齒，所以踐?quot;之語；黃桑柘屐蒲子履，中央有絲兩頭系（《古樂府》）之語。《晉書?宣帝記》中還有穿木屐征戰(zhàn)的記載：關(guān)中多蒺藜，帝使軍士二千人，著軟材平底木屐前行。在宋代，京師長者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆畫制的彩屐為妝奩。
日本木屐的起源，與中國木屐究竟有何淵源關(guān)系，沒有可靠的資料以資判斷。但是，動晉時志怪小說《搜神記》中描寫中國古代木屐云：昔作屐，婦人圓頭，男子方頭，蓋作意欲別男女也。而日本的木屐式樣也多為方形，婦女也常用圓頭木屐，而且，日本自古便將木屐寫作足下，令人深思中日兩國木屐的親緣關(guān)系。
布襪，日本寫作足袋。最初的布襪，是由兩塊布縫合在一起，不分趾，在腳面系帶。《大寶令》中，原封不動地引用了漢字的襪字，并且規(guī)定，皇子以下著禮服時配錦襪；朝服一品以下五位以上著白襪；無位制服配白襪，可見。只供上層社會的人穿用。江戶時代的元祿時期（1688-1704年），中國的帶有別扣的錢包傳入日本，上面的別扣啟發(fā)了日本的技工，他們將這種別扣應(yīng)用在布襪上，免去了原先系帶的麻煩，穿用起來更方便了。在古代日本，能穿襪子是件很不容易的事情。鐮倉時代，日本政府曾規(guī)定穿襪子的期間，只限于從當(dāng)年的十月十日到第二年的二月二日，即使在這一期間，也只能是年過50歲的老人和經(jīng)過各級官府特殊批準(zhǔn)的人，才有這種待遇，這就是所謂的足袋御免。一直到江戶時代，這項(xiàng)規(guī)定才被廢止。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因?yàn)檫@種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因?yàn)楹苓m合用於練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結(jié)婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
付下和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
據(jù)說，周武王氣絕后，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊：天子回來啊！連叫三聲后，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續(xù)劇《三國演義》裏公瑾死掉后一干人等一邊用衣服招魂一邊大叫都督歸來的情形沒有……） 日本也有用衣服招魂的習(xí)俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀物件的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區(qū)（如紀(jì)州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱我也千年，柱也千年、衣服單薄，身板結(jié)實(shí)。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔(dān)心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災(zāi)避邪。
《無何集》載：毋反懸冠，為似死人服，河南沁陽一帶有反穿羅裙，另嫁男人的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習(xí)俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領(lǐng)子窩在裏面，或者以后為前，以裏為面。
同樣，由於萬物有靈思想，人們認(rèn)為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示御緣（與您有緣）之意，目前還存在的贈買衣服錢、買腰帶錢
日本和服的由來?
和服來自中國,是古代流傳去的
日本和服從何而來？
講法很多，提供一個比較像樣的作為參考
和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當(dāng)於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集.也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。
在繩文式文化時代后期（日本新石器時代，相當(dāng)於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當(dāng)於前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似於今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。
領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
木屐和布襪: 木屐，類似我們俗稱的趿拉板兒，一般板下前后安有兩齒，是穿和服時用的一種獨(dú)特的履物。
日本木屐的起源，與中國木屐究竟有何淵源關(guān)系，沒有可靠的資料以資判斷.
布襪，日本寫作足袋。最初的布襪，是由兩塊布縫合在一起，不分趾，在腳面系帶。《大寶令》中，原封不動地引用了漢字的襪字，并且規(guī)定，皇子以下著禮服時配錦襪；朝服一品以下五位以上著白襪；無位制服配白襪，可見。只供上層社會的人穿用。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因?yàn)檫@種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因?yàn)楹苓m合用於練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結(jié)婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
付下和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層.
日本的裝為何叫“和服”，“十二單衣”的來源是什么？
十二單衣
じゅうにひとえ
十二單衣是日本平安時代命婦以上的高位女官穿著的朝服。不過由于平安時代的女性少有在公開場合露面的機(jī)會，所以后宮的女性們平日里便穿著袿或小袿，在較為正式的場合則披上裳和唐衣。
十二單衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和單衣組成的（當(dāng)然，在單衣里面還要穿著小袖）。平安末期則再加上比禮、裙帶、結(jié)發(fā)、寶冠等，算是保留奈良時代的遺俗。唐衣是披在最外面的短褂，自皇后開始，至三位以上的典侍皆可穿用。在顏色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕許的人才能穿著。此外，唐衣的色目繁多，有紅梅、櫻、柳、林道、麥塵等等。這些美麗的顏色交織在一起，相互映襯，與刺繡于其上的龜甲、鳳凰、團(tuán)菊、牡丹等紋樣一起構(gòu)成華麗的視覺效果。
裳是平安朝時期成人女性正裝時圍在后腰的長裙（類似男性的裾），考其源起，當(dāng)是日本于奈良時代學(xué)習(xí)中國文化的結(jié)果。裳以鮮艷的布料制成，可分為大腰、小腰和延腰三個部分。后背自腰間向下皆為「大腰」，以八幅長布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分稱為「延腰」，以布帶系于腰間的部分叫做「小腰」。裳的質(zhì)地多為綾或紗，顏色有紫緂、白、秋青等，紋樣則為州濱、波浪、花鳥、小松原等等。
上衣的日文寫作「表衣（うえのきぬ）」，采垂領(lǐng)廣袖的設(shè)計(jì)，是唐衣之下的第一層袿服，也是袿姿的外袍，因此式樣是非常華麗的。刺繡方面，使用浮紋覆蓋地紋的二重織法，顏色多為赤紅或萌黃，圖案則有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以綿為襯里，是一種非常富麗的服裝。
穿著于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名稱是「板衣」（這是因?yàn)橐律系墓鉂墒且阅菊璐反蚨@出的緣故）。由于打衣的顏色多為赤紅，故又有「紅衣」之稱。它的紋樣多為菱或瓜形，上面還飾有家紋。
在打衣和單衣之間，還要穿著一層五衣。這是一種以五層不同顏色的薄衫層迭組成的衣物。其名稱便是由“五種不同的色彩”這一含義引申而來的（不過，五衣最早也曾為同色五衫）。到了平安時代中、后期，為了方便起見，將五衣做了簡化，取消了五衫的定制；改為于同一件衣衫的領(lǐng)口和后裾處迭縫五層布料，以起到原先的層色效果。
單衣是十二單上裝中的內(nèi)衣。其形制雖與五衣及上衣相同，但衣袖和長度卻略有增加。質(zhì)地多為綾、絹，顏色為紅或青，紋樣有花菱等等。
與上裝搭配穿用的褲裙為袴，又稱表袴或長袴。袴色多為赤紅，未婚少女選用濃色，已婚婦女則用薄紅。質(zhì)地最早為平絹，后來便漸漸改為絲綢。到了近世，袴又分成帶有褶皺的長袴和無褶的表袴。
最后，還要介紹一下女房裝束的飾物：衵扇。它由杉木或檜木制成，其上覆有薄紙，施以彩繪，又用金銀為箔，是一種非常華美的扇子。
與所有禮儀性的服飾一樣，十二單衣具有的更多是一種身份的象征！但是，“十二”不是指有十二層，而是說很多層，非常豪華，豪華到極點(diǎn)的意思。
”十二單衣”首先是由唐服演變而成，將前后裾的長度進(jìn)行調(diào)整后，便有了濃濃的和風(fēng)。
所謂”十二單”的”單”，就是貼身襯衣的意思。重疊八張”褂”的話就是”八ツ單”，要是十張就是”十單”，十二張就是”十二單”。
實(shí)際在單上面”五衣”、”打衣”、”表著”、”唐衣”一件一件地穿上，到最后也僅僅是八層，把裳（類似裙褲、裙子）算入數(shù)之內(nèi)也只是九層，不是十二層。
另外十二單是俗名，正式名稱為五衣唐衣裳裝束或女房裝束，這個名稱首見于《源平盛衰記》中描述建禮門院著十二單衣投海一段，而后才有十二單衣之稱呼。現(xiàn)在的日本，除了旅游景點(diǎn)或戲劇的表演外，基本上十二單衣已很少出現(xiàn)了。日本皇室與貴族也只有在重要儀式時才會穿戴十二單衣。十二單衣雖然有部分受到中國唐代服飾的延伸影響，但不管怎樣，它其實(shí)具備自己的系統(tǒng)。是平安時代日本和風(fēng)的表現(xiàn)。
……
平安時代的裝束極具有古典以及藝術(shù)的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止于皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。
急！！！日本的服飾
和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當(dāng)於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。
在繩文式文化時代后期（日本新石器時代，相當(dāng)於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當(dāng)於前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似於今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、於須比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內(nèi)的一種襠布，但是這裏的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女”其瑪頗為相似。
領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。
於須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。 染色在當(dāng)時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛;染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布襪: 木屐，類似我們俗稱的趿拉板兒，一般板下前后安有兩齒，是穿和服時用的一種獨(dú)特的履物。木屐在中國歷史悠久，據(jù)說春秋時，晉文公出國流亡19年，即位后封賞追隨過他的人，卻忘記了介子推。介子推便與母親隱居綿山。后來，文公幾次請他，他都不出來，文公便燒山逼他，誰知介子推卻抱樹焚死。文公十分痛惜，用這棵樹制成木屐，以作紀(jì)念。平時，他總是看著腳上的木屐呼喚：悲乎，足下！如果以這個故事為依據(jù)，木屐在中國已經(jīng)有2000多年的歷史了。在中國的文獻(xiàn)史書中，也不乏木屐的記載。《急就篇》顏師古注中有屐者以木為之，而施兩齒，所以踐?quot;之語；黃桑柘屐蒲子履，中央有絲兩頭系（《古樂府》）之語。《晉書?宣帝記》中還有穿木屐征戰(zhàn)的記載：關(guān)中多蒺藜，帝使軍士二千人，著軟材平底木屐前行。在宋代，京師長者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆畫制的彩屐為妝奩。
日本木屐的起源，與中國木屐究竟有何淵源關(guān)系，沒有可靠的資料以資判斷。但是，動晉時志怪小說《搜神記》中描寫中國古代木屐云：昔作屐，婦人圓頭，男子方頭，蓋作意欲別男女也。而日本的木屐式樣也多為方形，婦女也常用圓頭木屐，而且，日本自古便將木屐寫作足下，令人深思中日兩國木屐的親緣關(guān)系。
布襪，日本寫作足袋。最初的布襪，是由兩塊布縫合在一起，不分趾，在腳面系帶。《大寶令》中，原封不動地引用了漢字的襪字，并且規(guī)定，皇子以下著禮服時配錦襪；朝服一品以下五位以上著白襪；無位制服配白襪，可見。只供上層社會的人穿用。江戶時代的元祿時期（1688-1704年），中國的帶有別扣的錢包傳入日本，上面的別扣啟發(fā)了日本的技工，他們將這種別扣應(yīng)用在布襪上，免去了原先系帶的麻煩，穿用起來更方便了。在古代日本，能穿襪子是件很不容易的事情。鐮倉時代，日本政府曾規(guī)定穿襪子的期間，只限于從當(dāng)年的十月十日到第二年的二月二日，即使在這一期間，也只能是年過50歲的老人和經(jīng)過各級官府特殊批準(zhǔn)的人，才有這種待遇，這就是所謂的足袋御免。一直到江戶時代，這項(xiàng)規(guī)定才被廢止。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因?yàn)檫@種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因?yàn)楹苓m合用於練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結(jié)婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
付下和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
據(jù)說，周武王氣絕后，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊：天子回來啊！連叫三聲后，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續(xù)劇《三國演義》裏公瑾死掉后一干人等一邊用衣服招魂一邊大叫都督歸來的情形沒有……） 日本也有用衣服招魂的習(xí)俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀物件的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區(qū)（如紀(jì)州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱我也千年，柱也千年、衣服單薄，身板結(jié)實(shí)。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔(dān)心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災(zāi)避邪。
《無何集》載：毋反懸冠，為似死人服，河南沁陽一帶有反穿羅裙，另嫁男人的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習(xí)俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領(lǐng)子窩在裏面，或者以后為前，以裏為面。
同樣，由於萬物有靈思想，人們認(rèn)為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示御緣（與您有緣）之意，目前還存在的贈買衣服錢、買腰帶錢際沁@種習(xí)俗的表現(xiàn)。
和服的色彩禁忌: 《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸?#123;為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。《禮記》載，天子彈服裝因季節(jié)不同而顏色不同，按季節(jié)的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布冠位十二階，按階位用冠。從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細(xì)分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準(zhǔn)皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護(hù)神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因?yàn)榘咨砩袷ァ⒓儩崳患t色象徵魔力。
（酌情加分）了解 |日本美學(xué)| 或 |和服紋樣| 的請進(jìn)！
很高興有機(jī)會看到你的提問。我是一名日本動漫的愛好者，由于喜好做過不少日本文化的研究調(diào)查，也買過很多的書籍，希望能為你的論文盡一份綿薄之力~
對于歷史方面，由于日本本身文化的開放，導(dǎo)致野史一類的“偽史書”非常多見，但最主要的就是日本平安時期和幕府時期。雖然也有其他的斷代，但是這兩個是為世人所津津樂道的兩部分，可見其重要的地位了。當(dāng)然如果想寫多一些，還可以加上日本人的祖先天照大神的故事，這對于描述“日出之國”的國名由來很有幫助。
推薦你看一下《菊與刀》。講述日本人與生俱來的性格非常的到位，也許有點(diǎn)幫助。
我曾因?yàn)橄胍獙懸黄P(guān)于日本武道的同人長篇小說而翻了不少有關(guān)于倭刀的資料，其中有一本叫做《宛如夢幻》，里面有很多武士道的細(xì)節(jié)。還有好幾頁的家紋的圖樣資料。但是主要還是講日本刀和所謂武士道的。“禁刀令”算是歷史上很重大的一件事情，可以翻翻資料找找有沒有可用的部分。維基百科可能會有些邊角的豆知識。
后來由于要做cosplay而研究起了日本織物和和服。從遠(yuǎn)古的唐織到現(xiàn)在的日本織物。之間還經(jīng)歷了蘇芳王朝。因而蘇芳色現(xiàn)在一直為日本國民所喜愛。之前有購買過日本和服，店主附贈了一本有關(guān)于成人禮振袖和服的手冊《初之成人式》（好幾年了……只是記得大概的名字了……），日語。其中的圖片風(fēng)格雖各異，但是有強(qiáng)烈的日式民族特色，這個需要樓主多搜尋一下和服的圖片，作為資料仔細(xì)揣摩了。之前在美國的美術(shù)館書店里買到了一本有關(guān)于日本和服顏色的書籍《The Color of The Kimono》（記得應(yīng)該是這個書名。。），英文，日本出版。里面講到了非常日本特色的顏色的名字和來歷。像是“萌黃色”“青蔥色”“緋色”“蘇芳色”。
夏末的時候入手了一本日本婚禮雜志，是和式婚宴禮服的特輯（雜志《美麗的花嫁》）。里面對于婚嫁和服的顏色搭配，花卉紋樣搭配有著精細(xì)的注解。
其實(shí)這些都表明了一點(diǎn)，那就是日本人對于事物無窮無盡的精細(xì)追求。他們吃飯用眼睛吃——便當(dāng)盒甚至包裹布都是應(yīng)著季節(jié)選的花紋；他們以手工制品為摯愛——女孩子們總是要在不起眼的地方花上大筆的銀兩；他們做事極有秩序——切紙，排隊(duì)，都要整整齊齊。
這是一個懷有很低的求異心理的民族，所以一人排隊(duì)，人人排隊(duì)，從沒有亂了秩序的時候。這一點(diǎn)也可以從和服的構(gòu)造上來解釋：幾乎所有的布料都是直線縫紉，但恰恰就是這些直線使日本女人有了“最是那一低頭的溫柔”。
以上是我這些年對日本文化粗淺的了解，還有很多不知道怎么講了（食物神馬的。。）……所以講的就有點(diǎn)凌亂哈~見諒見諒~希望能有些幫助~
嗯，希望加樓主為同好~
和服和中國古代服飾的十大特點(diǎn)？
在日本飛鳥和奈良時代，中國對日本經(jīng)濟(jì)和文化生活的影響最為重大，這時，中國古代吳越地區(qū)的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本，成為上流社會正式場合的禮服，特別是朝廷的正規(guī)制服。在此后的歷史變遷中，雖然和服不斷得改良，但是，萬變不離其宗，和服的基本要素始終沒有脫離吳服的定格。對于和服的傳入還有一種說法：奈良時代，中國唐代的服飾傳入日本，首先在貴族中流行，被稱為唐風(fēng)貴族服。到平安時代，對唐風(fēng)貴族服加以若干改造，如袖子、胴體變長，衣服的幅度變寬。為給人以美感，穿時緊緊貼在身上，有意識的顯示出人的線條美，對這種變化，日本人稱其為國風(fēng)化。從此這種服裝便固定為日本的和服。因而和服必然與中國古代服飾間有一定的關(guān)系： 首先，是服飾的紋樣，隋唐時代的服飾紋樣“大部分都以花卉為主，或是把花卉作為陪襯，圖案規(guī)范、工整、連續(xù)、對稱，部分形象趨于寫實(shí)。”劉勰在《文心雕龍》一文中，論述到藝術(shù)創(chuàng)造活動中主客體的辨證關(guān)系，提倡一種“自然之趣”，認(rèn)為“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形態(tài)美。以大自然為對象的花卉寫真本身就是美麗的圖案，有著工藝的美與圖案的美的雙重語意，而且更具有生態(tài)中花卉的譯音。日本和服的造型與圖案面料的寫真，具有和服圖案特征的櫻花，被如此夸張變形，也是“對生態(tài)的神韻的形象贊頌”。 其次，無論是在中國還是日本的古代，女子是禁止拋頭露面的。《禮記??內(nèi)側(cè)》規(guī)定“女子出門，必?fù)黹]其面。”從中國魏晉時期的“面衣”，到隋唐時期的“幕羅”，再到唐高宗時期的“幃帽”，雖然形式在不斷的改變與革新，但是，作用全部都是為了遮掩不被看見。而在日本女子則是基本足不出戶的，因而屏風(fēng)就起到了遮掩的作用，這和日本沿襲的中國的封建禮教思想是分不開的，而且近乎到了嚴(yán)酷的程度。 第三，從唐代服飾服飾的衣領(lǐng)上來看，從側(cè)面上反映了當(dāng)時的思想開放，甚至出現(xiàn)了“坦領(lǐng)”，里面不穿內(nèi)衣，坦胸脯于外，唐詩中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。雖然說唐人欣賞的重點(diǎn)在胸部的風(fēng)韻，日本在同一時期的服飾出奇得相似，特別是領(lǐng)口的凹陷設(shè)計(jì)，為的是顯露脖頸的肌膚細(xì)嫩、修長，直到以后的歌舞伎的服裝依然保留了這樣的風(fēng)格。這牽涉到了日本人的獨(dú)特審美觀。 第四，先前奈良時期的服飾，依然傳承了唐衣的寬袍大袖，孟浩然《春情》詩：“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。”《簪花仕女圖》中的仕女就是詩中所描繪的穿著。在日本除了受到中國的影響，還有一個重要原因就是宗教。“寬”的容量是比較大的，服飾越寬那么人的軀體就越抽象，這樣不僅僅隱藏了具體的軀體，也隱藏了人的性格。從視覺對深度的識別上來看，人的目光都集中在一個較小的區(qū)域，焦點(diǎn)以外的東西看起來就比較模糊了，所以寬大的衣服比較能夠吸引人的視覺焦點(diǎn)，是周圍的形象比較模糊，人的形象就高大起來了。（見《服裝美學(xué)》中的服裝起源：寬袍大袖說） 第五，唐代的妝面風(fēng)格直接在日本流傳，從歌舞伎的形象中就可以很直觀的了解到，粉面，闊眉，小朱唇，面厴、斜紅，都在當(dāng)時蔚然成風(fēng)。不同的是對于發(fā)的處理，日本古典女性長發(fā)梳理，使長發(fā)與裝飾溶為一體。如同在大自然中，樹木的枝干，也有著天然的梳理一樣。樹枝垂掛如同梳理的長發(fā)。日本婦女頭飾具體的任何一個裝飾配件以及飾物，都是有特別要求的，就像中國京劇人物中，無論是老旦，花旦等特定角色，頭飾都有特定的規(guī)范與做法，日本多以花為主。 由此可見，中國服飾文化對日本服飾文化產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，而今，和服已經(jīng)成為一種傳統(tǒng)的民族服飾，只有在盛大場合人們才會穿著，無論現(xiàn)在如何去欣賞，她們無不給日本增添了色彩和氣氛。
希望可以幫到你，滿意的話請采納，謝謝